2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Шпалерные яблони: посадка и уход, технология выращивания своими руками, видео

Шпалерные яблони: делаем шпалеру и формируем крону

Яблоня на шпалере – это не какой-то особенный сорт, это старинный метод выращивания плодового дерева. Таким методом выращиваются не только яблони, но и груши, абрикосы, персики. Шпалерный способ выращивания даёт возможность сэкономить полезное пространство на участке и придать дереву необычный, привлекательный внешний вид.

Шпалерные яблони.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони выглядят очень эффектно. Суть метода заключается в том, чтобы сформировать и вырастить дерево в одной плоскости. Для такого выращивания подходят любые вертикальные поверхности, которые только можно найти на участке: можно закреплять ветви дерева и формировать его на стене дома, заборе или построить специальные шпалеры.

Для выращивания на шпалере выбирают медленнорастущие сорта яблонь. Чаще всего используются деревья на карликовых или полукарликовых подвоях или колоновидные культуры.

При выборе сорта для шпалерного выращивания лучше всего остановиться на зимних сортах, так как они не сбрасывают листву осенью и остаются с яркими плодами намного дольше, чем летние.

Преимущества шпалерного метода

В первую очередь при выращивании шпалерным методом садоводы отмечают повышение урожайности яблонь. Кроме плодородности, шпалерные культуры имеют привлекательный внешний вид, необычность форм выполняет декоративную функцию. При помощи шпалер можно разграничить участок на несколько зон, отгородить определённые зоны друг от друга или декорировать участок красивыми аллеями и арками. На небольшом участке можно обеспечить посадку яблонь в несколько раз больше.

Яблоня выращенная шпалерным методом.

Как происходит установка шпалеры на яблони

При подготовке места для шпалерной яблони необходимо учесть следующее:

  • участок должен быть хорошо освещён;
  • укрыт от сквозняков;
  • не должен находиться в заболоченном месте или подвергаться застою влаги.

Шпалера – это конструкция, к которой крепится яблоня и формируется крона. Шпалеры устраивают из деревянных или металлических столбиков, соединённых между собой прочной проволочной вязью. Высота опорных столбов должна соответствовать высоте взрослой культуры. Посадка саженца осуществляется возле столбика, к которому впоследствии крепится ствол. Рост ветвей направляется вправо, влево или в обе стороны от столбика. В итоге получается плоская стенка из дерева.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадку шпалерных яблонь рекомендуется производить весной. Сразу после посадки необходимо обрезать саженцы, поэтому осеннее высаживание нецелесообразнее. После обрезки саженцу потребуется много сил на восстановление, что возможно только во время вегетационного периода. Схема посадки шпалерных яблонь зависит от подвоя или типа культуры:

  • на полукарликовом подвое расстояние между деревьями должно быть 2,5-3 м;
  • на карликовом – 1,5-2 м;
  • для колоновидных культур достаточно 60-100 см.

Если есть несколько рядов шпалер, между рядами оставляют промежутки в 3-4 метра.

Полукарликовые яблони на шпалере.

Шпалеры для выращивания плодовых культур оборудуют осенью. Весной, примерно за месяц до намеченной посадки, выбранный участок обрабатывают Фитоспорином или медным купоросом, затем вносят удобрения и оставляют отдыхать. За неделю до посадки саженцев выкапывают посадочные ямы глубиной 50-60 см. Яму необходимо выкопать так, чтобы опорный столб оказался в её центре. Часть грунта из ямы смешивают с плодородной смесью из перегноя, торфа и минеральных удобрений. Треть смеси засыпают в яму и заливают 20 л воды. Через неделю высаживают саженцы, соблюдая основные правила посадки яблонь. Расстояние между опорным столбом и стволом деревца 25-30 см.

Тонкости ухода

Агротехника ухода за шпалерными яблонями мало чем отличается от агротехники для яблонь обычной формы. Яблоням на шпалерах также необходим регулярный полив, внесение комплексных удобрений и опрыскивание против грибковых заболеваний и вредителей. Ухаживание за такими яблонями и их обработка облегчается благодаря компактным размерам и отсутствию объёма у кроны. Основное отличие заключается в формировании кроны шпалерной культуры.

Полив и подкормки

Корневая система у карликовых-полукарликовых и колоновидных яблонь располагается близко к поверхности почвы, поэтому рекомендуется поливать такие культуры более часто, чем обычные яблони. Кроме ежегодных осенних влагозарядковых поливов, карлики нуждаются в регулярных поливах с интервалом в две недели на протяжении всего вегетационного периода. В засушливые годы частоту поливов можно увеличить до еженедельных. Плодовые деревья хорошо отзываются на дождевание.

Перед проведением полива таким способом необходимо предварительно прорыхлить почву в приствольных кругах и внести при необходимости минеральные удобрения.

Первые год-два после посадки вносить удобрения не рекомендуется, иначе можно «перекормить» деревце: ему достаточно питания, заложенного при посадке. На третий год выращивания можно начинать подкармливать комплексными минеральными удобрениями в весеннее-летний период и органическими – осенью.

Схема обрезки яблони на шпалерах.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка – основополагающее звено при выращивании шпалерных культур. Формирование кроны и обрезка проводятся ежесезонно, т. е. практически в течение всего вегетационного периода. Особенности обрезки на шпалерах зависят от формы выращивания яблонь. Чаще всего используются следующие формы шпалер:

  • горизонтальный кордон;
  • веерная шпалера;
  • пальметта.

Горизонтальный кордон

Для формирования простого горизонтального кордона подходит только однолетний саженец. Высота кордона всего 50-70 см, поэтому такая форма выращивания подойдёт для оформления на участке дорожек или обозначения границ участков. В месте, подготовленном для шпалеры, вкапывают столбики высотой 50 см на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Столбики соединяют между собой прочной проволокой или деревянной рейкой на высоте 40 см.

Возле первого столбика высаживают годовалый саженец яблони и загибают его под прямым углом в сторону второго. Место изгиба ствола должно находиться на одном уровне с поперечной рейкой. Стволик закрепляется на рейке в нескольких местах, верхушка должна остаться в приподнятом положении. При достижении боковыми побегами высоты в 15 см, их прищипывают, оставляя на каждом побеге не более трёх почек. С этого момента начинается формирование обрастающих веток. Когда из оставленных почек отрастут побеги длиной 10 см, их также прищипывают, оставляя уже две почки. Таким образом можно повторить формирование ещё пару раз.

Читать еще:  Слива Чемальская крупная: описание и характеристики сорта, особенности выращивания и ухода, плюсы и минусы, фото

Яблони на горизонтальном кордоне.

Если боковых побегов слишком много, их прореживают. Верхушечный побег саженца не прищипывается. В последующие годы весной верхушку необходимо укорачивать. Каждые пять лет рекомендуется проводить омолаживающую обрезку. Чтобы деревце не истощалось от сильного плодообразования, нужно проводить нормирование цветков, оставляя в каждом соцветии лишь один центральный.

Двуплечий горизонтальный кордон также формируется из годовалого саженца. Сразу после посадки центральный проводник обрезают, оставляя штамб высотой 60 см. Так происходит стимуляция роста боковых побегов. Следующей весной два самых мощных побега подвязывают к горизонтальной рейке под прямым углом по отношению к штамбу. В дальнейшем соблюдается та же технология формирования, что и для простого кордона.

Веерная шпалера

Заранее готовится конструкция шпалеры:

  1. Вкапывается опорный столб нужной высоты.
  2. На высоте 60 см от опорного столба под прямым углом горизонтально почве закрепляются деревянные рейки длиной около 1,5-2 м.
  3. Через 50 см от нижнего уровня под углом в 70 градусов относительно центральной опоры крепятся рейки длиной 1-1,5 м.

Яблоня на веерной шпалере.

Посадку саженца осуществляют рядом с центральной опорой и сразу обрезают ствол до высоты 60 см. В первый год-два формирование проводится аналогично двуплечему горизонтальному кордону: нижний ярус формируется из отросших боковых побегов. На следующий год выращивания начинается рост второго яруса. Для формировки веера оставляют только четыре боковых побега и один центральный проводник.

Пальметта

Пальметта формируется аналогично двуплечему горизонтальному кордону. Разница заключается в том, что у пальметты создаётся не один ярус боковых побегов, а несколько. При этом ствол саженца не обрезается, а получает возможность отрастать в высоту до нужного размера. В итоге получается «многоэтажная» конструкция. Такая форма отлично подходит для маскировки заборов или неприглядных стен, а также может использоваться в качестве живой изгороди.

Яблоня с кроной Пальметта.

Советы опытных садоводов

Прежде чем заняться выращиванием шпалерных культур, необходимо ознакомиться с рекомендациями опытных садоводов:

  1. Используйте для посадки только районированные сорта яблонь.
  2. Конструкция шпалер должна быть прочной и выдерживать сильные порывы ветра.
  3. Обрезку кроны можно осуществлять только до набухания почек, а формирование веток – в период активного сокодвижения.
  4. Следует помнить, что плодоносящие яблони нуждаются в более частых поливах, чем молодые неплодоносящие.

Соблюдая основные правила, можно вырастить не просто красивые, но и урожайные яблони. Выращивание шпалерных яблонь позволяет значительно сократить площадь посадок, украсить сад необычными формами растений. Ухаживать за такими культурами легче и удобнее.

Особенности выращивания шпалерных яблонь

Выращивание деревьев на шпалерах применяется довольно давно, с целью получения возможности разместить на сравнительно небольшой площади целый сад. Как использовать эту методику в отношении яблонь — читайте ниже.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони не являются каким-то отдельным сортом. Название подразумевает под собой особую технологию выращивания культуры с использованием шпалер, подобных тем, что применяют при культивации помидоров, огурцов, но предназначенных для деревьев. Использовать такую методику начали около 200 лет назад в Швейцарии и Франции, откуда она распространилась по другим странам.

Для культивации шпалерным методом подходят только сорта на карликовом подвое, отличающиеся медленным побегообразованием, или карликовые и колоновидные виды. Дерево изначально располагается на опоре, от которой отходят в стороны шпалеры. Именно к ним закрепляют скелетные ветки.

При помощи таких приспособлений можно создать целый шпалерный ряд, который будет играть не только практическую, но и эстетическую роль. Возможен также вариант выращивания яблонь в непосредственной близости от стен хозпостроек, заборов и домов. При таком подходе ветки растений закрепляют непосредственно на стену.

Как происходит установка шпалеры на яблони

Шпалера представляет собой железные или деревянные столбы с рамой, на которой закреплены проволочное полотно или рейки (дерево, металл). Саженец сразу же высаживается в непосредственной близости от основного столба шпалеры. В процессе развития, в период ежегодной обрезки, ветки формируют удобным для себя образом и крепят к рейкам или проволочному полотну.

Шпалеры могут быть вертикальными и горизонтальными. Отличие между ними состоит в расположении поддерживающих опор для веток. В первом варианте проволочное полотно или рейки крепятся снизу-вверх, во втором — по горизонтали. Сами опоры располагают на расстоянии 15–20 см. Более удобной для плодовых культур является вторая интерпретация, поэтому её используют чаще.

Вертикальная шпалера целесообразна для формирования декоративных деревьев, от которых не ждут урожая. Дело в том, что у яблонь плоды дают только ветки, располагающиеся горизонтально, под углом 70–90° относительно ствола, вертикальные же приросты не формируют завязь.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадка шпалерной яблони практически ничем не отличается от обычной. Такой метод подразумевает близкое расположение деревьев друг к другу и в ряду. Для культивации сначала нужно выбрать самое светлое место на участке, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Посадку лучше проводить весной до распускания почек, с середины апреля до конца мая (для разных регионов время посадки будет отличаться в зависимости от погодных условий).

Осенняя посадка для шпалерных яблонь нецелесообразна, т. к. сразу после этой манипуляции необходимо выполнить обрезку, а она отнимет много сил у дерева на восстановление, что снизит скорость приживаемости корней. Для выращивания на шпалерах подойдёт одно-, двух- или трёхгодовалый саженец. Но самой лучшей приживаемостью обладают годовалые экземпляры, плюс, их проще формировать.

Территорию под посадку следует подготовить за полгода. Сначала её нужно расчистить. Затем вскопать почву на глубину 30 см, обеззаразить 3% раствором медного купороса. Через 10 дней необходимо провести повторную перекопку на такую же глубину, предварительно внеся на каждый 1 м² по:

  • 10 кг песка и торфа;
  • 20 кг навоза;
  • 300 г суперфосфата.

Спустя ещё 10 дней проводят установку основных столбов шпалеры. Выглядит это примерно так:

Столбы лучше делать из дерева. Если планируется выращивать деревья, которые во взрослом состоянии будут достигать в высоту 2–3 м, между столбами оставляют расстояние в 1,5 м, для карликовых экземпляров будет достаточно 1 м, а колоновидным — и вовсе 60 см. Непосредственно возле этих свай будут высаживаться деревца.

Когда столбы установлены, к ним крепятся экраны, от которых протягиваются несколько рядов проволоки или прибиваются балки из дерева. Высота опорных свай зависит от сорта деревьев, которые планируется выращивать. Для карликовых будет достаточно высоты 1,5–2 м, более рослым экземплярам — 3 м, колоновидным — 0,8–1 м. Такую высоту столбы должны иметь над уровнем почвы, а вглубь их нужно вкопать на 1 м. Приспособления для натягивания проволоки при установке шпалеры: а — машинка «Грипп»; б и г — рычаги для натяжения проволоки; в — прибор для подтягивания проволоки; д — блоки с тисками для натягивания проволоки; е — натяжник храповой

Читать еще:  Ель колючая Глаука Пендула (Glauca Pendula) в ландшафтном дизайне, фото

На этом осенний процесс подготовки закончен. Весной, примерно за месяц до высадки, начинается второй этап подготовительных работ на участке. Почву снова культивируют, обеззараживают. Весной можно вместо медного купороса воспользоваться раствором «Фитоспорина» (5:10). Спустя неделю под повторную перекопку вносят по 20 кг компоста или перепревшего навоза + 10 кг торфяно-песчаной смеси + 500 г древесной золы.

После перекопки участок разравнивают, чтобы сохранить влагу в почве

За неделю до посадки копают посадочные ямы. Делают их глубиной 60 см. Главная задача: выкопать яму так, чтобы опорный столб оказался в центральной части. Верхние 30 см грунта откладывают отдельно, нижние переносят на другую часть территории. Заготовленный верхний слой смешивают с:

  • 10 кг компоста;
  • 10 кг песка;
  • 100 г суперфосфата;
  • 100 г сернокислого калия.

Этой смесью яму заполняют на треть высоты, затем заливают 20 л воды. Через неделю производят посадку стандартным способом:

  1. В центре ямы, с южной стороны от опорного столба, сооружают холмик.
  2. Корешки растений обрезают до здоровой ткани (белая на срезе).
  3. Погружают корни саженцев в раствор «Фитоспорина» (на 5 л воды добавляют 10 г порошка) на 2 часа.
  4. Помещают корни растения в яму, затем аккуратно их расправляют, выравнивают саженец по корневой шейке (после заполнения лунки она должна располагаться над уровнем почвы на высоте 5 см).
  5. Засыпают корневище деревца грунтом, уплотняют приствольный круг и заливают 20 л воды.
  6. После оседания почвы дополняют недостающий слой и мульчируют его поверхность компостом или свежей травой на высоту 5 см.
  7. Ствол сразу же закрепляют к столбу при помощи мягкой ткани или ивовых веток.
  8. Центральный проводник укорачивают до 60 см, если высаживается растение годовалого возраста, 2- и 3-летним экземплярам проводят удаление всех веток, располагающихся на высоте до 60 см, из скелетных оставляют от 2 до 5 самых мощных побегов и закрепляют их на экране (проволока или деревянные рейки).

Тонкости ухода

Основной уход за растениями, культивируемыми на шпалерах, ничем не отличается от такового при стандартном выращивании. Он включает стандартные мероприятия:

  • полив;
  • внесение подкормок;
  • рыхление и мульчирование почвы;
  • обрезку и формирование кроны.

Полив и подкормки

Полив после посадки осуществляется каждый месяц. На растение уходит в среднем от 10 до 20 л воды за раз. Такую схему полива соблюдают на протяжении первых 3 лет жизни деревца на участке, если высаживался годовалый экземпляр.

Плодоносящим деревьям вносят влагу по схеме:

  • сразу после цветения;
  • в середине лета;
  • спустя неделю после уборки урожая.

Расход воды на плодоносящие деревья составляет около 50 л, для колоновидных и карликовых — 30 л

На протяжении первых 3 лет жизни растения подкормки вносят только в весенний период, чтобы простимулировать побегообразование. Это облегчит работу по формированию кроны. В этот период необходимы азотистые удобрения. Лучше всего чередовать через год минералы с органикой. Так, в первый год после посадки вносят по 6 ст. л. мочевины или нитрофоски на 30 л воды, в следующем сезоне используют раствор навоза — на 10 л воды добавляют 300 г куриного сухого навоза или 5 л жидкого коровяка, затем к уже полученному концентрату добавляют ещё 20 л воды.

С 3–4 года жизни дерева на участке весной так и продолжают вносить азотистые подкормки. Сразу после цветения применяют компостно-зольный настой. На 20 л воды добавляют 5 кг травы (чистотел, крапива) и 1 кг древесной золы. Состав настаивают 3 суток, затем отцеживают, смешивают с 10 л воды. Используют такой состав не только для полива, но и для опрыскивания. Применять его можно каждые 14 дней.

Осенью, в середине-конце октября, проводят последнюю подкормку. На этом этапе под перекопку вносят 90 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны при шпалерном выращивании — это основной приём агротехники. Выполнять его можно несколькими способами, в зависимости от своих собственных предпочтений:

  • горизонтальный кордон;
  • веерная шпалера;
  • пальметта.

Горизонтальный кордон

Такая формировка проще всего выполняется при высадке годовалых саженцев. Так, сразу же после посадки, штамб укорачивают до 60 см. Это простимулирует рост побегов в стороны. На второй год, в весенний период, оставляют 2 самые мощные ветки скелета, растущие в разные стороны. Их подвязывают к туго натянутой проволоке в положении 90° в отношении штамба.

В последующие годы все побеги, появляющиеся на этих ветвях, укорачивают до 15 см

Веерная шпалера

Планируя такой тип формировки, следует заранее установить соответствующую шпалеру. Она представляет собой опорный столб, от которого в две разные стороны на высоте 60 см отходят планки, как в варианте с горизонтальным кордоном. Через 40–50 см от первого уровня планок к столбу крепится второй уровень. Только сами планки закрепляются под углом 70° в отношении центрального свая.

Сразу после посадки укорачивают центральный проводник до необходимой высоты. Спустя год после посадки, 2 ветки, которые растут на высоте 50–60 см, закрепляют на нижний уровень шпалеры под углом 90°. В дальнейшем все растущие на них ветки укорачивают до 15 см. Через год формируют второй ярус веток, которые закрепляют на соответствующем участке шпалеры. Все остальные побеги, кроме оставленных 4 и центрального проводника, вырезают на кольцо.

Пальметта

Эта форма напоминает горизонтальный кордон, но предполагает наличие большего количества ярусов, а не только одного. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 30 см.

Советы опытных садоводов

Предлагаем несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов начинающим в деле выращивания яблонь на шпалерах:

  1. Обрезайте и формируйте кроны только до начала набухания почек.
  2. Сразу после отсечения лишних побегов те, которые должны крепиться к шпалере, пригните и аккуратно зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
  3. Более простым вариантом культивации яблонь на шпалерах является использование пристенков жилого помещения — они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в регионах рискованного земледелия.
  4. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрёстного опыления.

Шпалерное выращивание яблонь открывает перед аграриями больше возможностей. При использовании такой методики можно заниматься интенсивной культивацией деревьев на небольших участках. Помимо этого, шпалерные экземпляры несут в себе эстетическую ценность и отличаются более высокими показателями урожайности, благодаря расположению веток в положении 90° относительно штамба.

Читать еще:  Кипарисовик горохоплодный Филифера Ауреа Нана (Chamaecyparis pisifera Filifera Aurea Nanа): описание и фото, размеры растения

Выращивание плодовых деревьев на шпалерах

Если вы хотите вырастить в своем саду что-нибудь необычное, переселите яблони и груши на шпалеры. Это потребует определенных усилий, но результат будет необычайно эффектным. Весной фасады с решетчатыми конструкциями на стенах утопают в море цветов, а летом созревшие плоды соблазнительно проглядывают сквозь темно-зеленую листву.

На шпалерах определенной формы можно выращивать даже теплолюбивые фрукты, такие как абрикосы или персики. Они хорошо созревают на солнечной стороне дома даже в тех местах, где климат достаточно суров и малопригоден для возделывания таких культур.

Более выносливые сорта яблонь и груш при правильной обрезке становятся компактнее и дают урожай ароматных плодов даже на восточной и западной стороне дома, которые обычно не используются для таких целей.

Представьте: выходите вы из дома и срываете спелое яблоко, которое растет прямо на стене.

Каменная стена аккумулирует тепло и создает благоприятные условия для растений. Плодовые деревья на пристенных шпалерах не только украшают дом, но и защищают его от перегрева в особенно жаркие деньки.

Живая изгородь из выстроенных в вертикальную линию яблонь или груш — еще один интересный вариант применения шпалер. Она делит сад на зоны.

Пропускающая свет живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев станет настоящим украшением сада.

Все на шпалеры!

Важно, чтобы шпалера — конструкция из дерева или проволоки — была надежной, прочно закрепленной в грунте, способной выдержать вес растения. Продумайте, как вы будете ремонтировать ее, ведь плодовые деревья живут долго. Обрезка с целью придания деревьям нужной формы хотя и предполагает наличие определенных навыков, но не требует слишком больших усилий, если выбирать подходящие для этого виды и сорта.

Шпалерная проволока легко деформируется, поэтому перед подвязыванием побегов ее нужно дополнительно подтягивать.

Ивовые прутья — натуральный обвязочный материал. Со временем их связывающая сила слабеет, так что нет опасности, что прутья врастут в кору увеличивающихся в размере ветвей.

Формы шпалер

Горизонтальный двуплечий кордон — две ветви направляют в разные стороны горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Появляющиеся затем боковые побеги укорачивают.

Веерная пальметта — боковые побеги направляются горизонтально вправо и влево от ствола или по диагонали вверх.

Вертикальная пальметта — минимальное расстояние между отдельными «этажами» должно составлять 30 см.

Наиболее подходящая форма шпалер для абрикосов, персиков, а также вишни и черешни — это веерная пальметта.

Косточковые культуры для веерных шпалер

1. К плоским персикам относится сорт ‘Никитский плоский’. Так их называют из-за характерной формы плодов. Сочная мякоть легко отделяется от косточки и почти не теряет сок при надкусывании плода.

2. ‘Триумф северный’ — один из самых надежных сортов абрикоса для Нечерноземья: зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам и различным болезням, да еще и самоопыляемый. Весной дерево красиво цветет, а к концу лета на нем созревают сочные и ароматные плоды, которые прочно держатся на ветках даже при сильном ветре).

3. Черешня ‘Овстуженка’ относится к условно самоплодным сортам. Цветки устойчивы к весенним заморозкам.

4. Темно-бордовые плоды вишни ‘Шоколадница’ сладкие, с небольшой кислинкой, по внешнему виду и вкусу напоминают южную черешню.

Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. На веерной пальметте можно выращивать и косточковые — абрикосы, вишню, персики и некоторые ягодные кустарники, например смородину. Но не все сорта плодовых деревьев подходят для формировки:

  • Некоторые яблони с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются фигурной обрезке.
  • Не всегда удачным может быть использование растений летних сортов. Они очень рано отдадут яблоки, сбросят листья и потеряют всю декоративность.
  • Также не годятся для создания искусственных форм деревья с мелкими невзрачными плодами.
  • А вот яблони поздних сортов с яркими заметными плодами будут радовать глаз до глубокой осени.

Сорта яблонь, не требующие особого ухода

1. ‘Желанное’ — сорт яблони с плодами позднелетнего созревания, зимостойкий и устойчивый к парше. Пригоден для выращивания на карликовых подвоях.

2. Сорт ‘Гала Шнига’ родом из Южного Тироля. Яркоокрашенные плоды кисло-сладкого вкуса созревают в сентябре. Деревья этого сорта поддаются самым современным типам формировки и идеально подходят для выращивания на шпалерах.

3. ‘Рождественское’ — сорт с плодами раннезимнего срока созревания, абсолютно устойчивый к парше. Привлекательные яблоки с десертным вкусом могут храниться до Нового года и дольше.

4. Американский сорт ‘Уэлси’ хорошо известен в России еще с конца XIX века. Он ценится за высокую урожайность и отменные вкусовые качества крупных красивых плодов зимнего срока потребления. По характеру роста основных ветвей годится для шпалер веерного типа.

Сорта груш для пристенной шпалеры

1. Груша сорта ‘Чижовская’— самая популярная у подмосковных садоводов, выведена она в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Плоды груши этого летнего и очень зимостойкого сорта кислосладкие, с нежным ароматом, могут долго висеть на дереве, не осыпаясь.

2. ‘Кафедральная’ — тоже летний зимостойкий сорт, созданный в Тимирязевке и предназначенный для средней полосы России. Плоды созревают во второй половине августа, годятся для сушки.

3. У ‘Отрадненской’ пусть и не самые вкусные плоды, зато очень яркие, долго не осыпающиеся и очень лежкие — до 120 дней (при 0°С). А сами растения устойчивы к экстремальным условиям среды и к болезням.

4. ‘Нарядная Ефимова’ — раннеосенний сорт груши, выведенный еще в 1936 году. Плоды, правда, на еду надо срывать немного недозрелыми и дать полежать 2-3 недели.

Достоинство плодовых деревьев с искусственно сформированными кронами не только в декоративности:

  1. Во-первых, они компактны (это удобно для небольших садовых участков).
  2. Во-вторых, такие кроны лучше освещаются солнцем и проветриваются, что снижает риск грибных заболеваний. А в результате плоды получаются более крупными, с богатым (характерным для сорта) вкусом.
  3. И в-третьих, за такими деревьями гораздо проще ухаживать и удобнее собирать с них плоды: стоя на земле, можно дотянуться до каждой веточки.

Что касается сортов, то предпочтение нужно отдавать районированным для данной местностии к тому же привитым на низкорослый, лучше карликовый подвой.

Источники:

http://nayablone.ru/polezno/yablonya-na-shpalere
http://fermer.blog/bok/sad/plodovye-derevya/yabloni/sorta-yablon/7264-vyrashhivanie-shpalernyh-jablon.html
http://7dach.ru/Kantristyle/vyraschivanie-plodovyh-derevev-na-shpalerah-50151.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector