Плодоношение маньчжурского ореха: когда начинает цвести и плодоносить, почему сбрасывает плоды

Через сколько лет плодоносит грецкий орех: обрезка, созревание, сбор

Грецкий орех – чувствительное растение. При резкой смене температуры, изменении грунта, неверной высадке или подборе сорта урожайность падает или прекращается полностью.

Причины отсутствия урожая

Почему грецкий орех не плодоносит можно определить, сравнив со списком причин неурожайности:

• Сорт растения. В зависимости от принадлежности к виду сортов, первый урожай можно собрать: скороплодные – 3 года, среднеплодные – 8 лет, позднеплодные – 10 лет. Различия сортов грецкого ореха.
• Методика посева. Растение, высаженное семенами, дает значительную отсрочку к плодоношению. Привитые саженцы быстро адаптируются, орешки созревают лучше и собирать их получится большим количеством.
• Принцип опыления. Некоторые виды грецкого ореха сами не способны к опылению, им требуется партнер другого пола. Поэтому делать выбор сорта следует, учитывая этот факт.
• Когда количество влаги в воздухе недостаточное. На территории с засушливым климатом дерево не сможет правильно опылиться.
• Весенние дожди. Если грецкое ореховое дерево поднимается и цветет, но выпало много осадков, то это становится помехой для опыления. Пыльца не поспевает должным образом и сбор урожая в этот год будет низким, либо отсутствовать вообще.
• Чрезмерная густота кроны. При высокой концентрации листьев в кроне дерева ветер не сможет поспособствовать опылению.
• Растение заражено паразитами или перенесло заболевание.
• Ошибки при высадке в почву. Саженец, изначально помещенный слишком глубоко в грунт, не сможет в дальнейшем нормально развиться и сделать урожай.
• Ошибки при уходе за деревом. На неверно выполненную обрезку или не своевременную подкормку дерево реагирует мгновенно и происходит нарушение цикла плодоносности.

Небрежность при посадочном процессе растения, неправильный уход и содержание приведет к тому, что дерево не будет плодоносить и урожайность упадет.

Что делать, если нет урожая

Искоренить причины, почему не плодоносит грецкий орех, можно следующими методами:

• При высокой плотности кроны срезают часть ветвей и побегов.
• Если почва истощена, то ее обкапывают с помощью вил, вносят 3-4 ведра перегноя, покрывают мульчей.
• В засушливую погоду растение обильно поливают, но не превышают объем 100-150 л.
• При излишней концентрации органики в почве подкормку и полив прекращают до того момента, пока показатели не придут в норму. При необходимости корни следует обрезать.
• Если дерево не является самоопыляемым, рядом подсаживают растение противоположного пола для процесса опыления.
• Проводят опыление механическим способом: ветку с созревшей пыльцой встряхивают над неопыленными цветами.
• Заготавливают пыльцу заранее: сережки со сформировавшейся пыльцой созрели, их собирают, высушивают на солнце в течение 24 часов, после чего собирают в марлевый кулек и вручную опыляют дерево, потрясая над цветами кульком.
• Для ускорения плодоношения дерево прививают «глазком» грецкого ореха, сходного по периоду цветения. Прививают крону, черенки и корни.
• Наличие таких паразитов, как бородавочные клещи, ореховые моли, белые бабочки, яблонные плодожорки, устраняют с помощью ручного сбора вредителей и их личинок, а так же опрыскивают специальными растворами. Опрыскивание в период цветения и созревания плодов запрещается.
• Растения, пораженные болезнями – марсонией, бактериозами, корневым раком – подвергают лечению.

Болезни растения и их лечение

Лечение болезней растения:

1. Марсония – грибковое, антракозное поражение листвы грецкого ореха. Поверхность листьев начинает покрываться пятнами красновато-бурого цвета, которые разрастаются и уничтожают всю площадь листьев, болезнь может перейти на плоды. Причина заболевания – излишнее количество осадков.
   
   Профилактика заболевания – троекратное опрыскивание кроны дерева смесью негашеной извести и медного купороса, в пропорции 1 к 1, разведенную водой. Весной, в апреле, набухающие почки грецкого дерева окропляют средствами «Строби» и «Вектра». Листья, пораженные пятнами, собирают и сжигают.
2. Бактериоз – поражение листьев и плодов, приводящее к деформации и опаданию. Причина – частые дожди весной, излишний полив и подкармливание азотосодержащими средствами.
   
   Профилактика заболевания и лечение: троекратная обработка грецкого дерева смесью от марсонии, проведенная до периода цветения. Листья и плоды, зараженные бактериями, собирают и сжигают.
3. Рак корневой системы – остановка роста и развития растения. Трещины в стебле и корнях зарастают бугристыми образованиями, в результате чего дерево не может получать питательные вещества и воду из грунта и начинает погибать.
   
   Лечение – наросты срезают, места среза смачивают жидкой каустической содой и промывают водой.

Правильно посаженый грецкий орех начнет созревать, опыляться после нескольких лет. Урожайность деревьев зависит от правильной подборки сортов, посадки семян, профилактики болезни ореха, контроля за объемами весенней обрезки, заготовки опылителей, зрелости плодоносного растения.

Ошибки при посадке

Грецкий орех не плодоносит и что делать – проблема, с которой может столкнуться каждый садовод. Ошибки, которые совершают новички при посадке и выращивании грецкого ореха:

• Выбор времени посадки. Посадить грецкий орех в грунт лучше в мае-июне, когда температура воздуха выравнивается и остается на отметке +10.
• Нарушенная технология опрыскивания. Правильная методика подразумевает слабый раствор инсектицидов и вечернее время опрыскивания.
• Не подвязанный росток. С двух лет молодой грецкий орех привязывают к опоре, благодаря чему зрелое дерево растет с крепким, ровным, красивым стволом и приносит высокий сбор плодов.
• Сколько раз и как делать подрезку. Как только грецкому саженцу исполнится 3 месяца, следует заняться обрезкой. Центральный стебель грецкого побега подвязывают к опоре, боковые нужно обрезать. В результате дерево растет здоровым и сильным. Данную процедуру необходимо делать раз в пару лет, оставляя побег в единственном числе.
• Неверный выбор места высадки грецкого ореха. Растение отличается теплолюбивостью и потребностью в свете. Поэтому место, где сажать, необходимо заготовить солнечное, защищенное от ветра, но без наличия высоких соседствующих деревьев. Даже на гектарах такой земли деревья вырастают быстро, плодов ореха собрать можно много, следовательно второй-третий год уже будет урожайный.
• Плотность посадки. Близко посаженный друг от друга орех начинает созревать позже, быстро поражается заболеваниями. В результате грецкий орех не плодоносит, сколько бы удобрений и полива не было. Идеальной дальностью между грецким орехом становится 7-10 метров. Таким принципом посадки можно добиться лучших результатов выращивания и собрать больше орехов.

Зная эти нехитрые особенности выращивания и ухода за грецким орехом, можно избежать проблем с посадкой и ежегодно собирать достойный урожай.

И снова об орехе маньчжурском

Вы здесь

Просматривая находящиеся у меня письма читателей, пришедшие в редакцию в прошлом году, я обнаружил два письма от садоводов из Екатеринбурга, в которых задавался одинаковый вопрос. В первом письме садовод З.И. Сметанина рассказывала, что она весной 2010 года посадила семена грецких орехов, выросшие из них сеянцы на зиму полностью укрыла снегом, и они у нее очень хорошо перезимовали и летом прошлого года отлично подросли. Во втором письме садовод Н.С. Литвак рассказывала, что она посадила семена грецкого ореха весной прошлого года, и сеянцы из них тоже начали очень хорошо расти. Письма пришли летом прошлого года. Оба садовода спрашивали, что будет с этими сеянцами дальше. Еще пришло письмо от садовода из Каменск Уральского Н.И. Зимина, в котором он просил рассказать, как можно у нас вырастить маньчжурский орех.
Хочу в самом начале данной статьи сначала ответить первым двум указанным садоводам, да и вообще всем остальным, что в Свердловской области настоящий грецкий орех по имеющимся климатическим условиям не может расти. Поэтому все усилия, затраченные этими садоводами на выращивание их сеянцев, оказываются напрасными. В прошедшую малоснежную зиму при температуре воздуха 30, 31 января и 1, 2 февраля от -25 до -30°С, и на поверхности снега от -30 до -35°С сеянцы должны были вымерзнуть либо по уровень снега, либо по уровень почвы. В последующие годы такие сеянцы должны будут летом отрастать от сохранившейся в снегу живой их части или корневой шейки, если не вымерзли корни, а зимой снова, если она достаточно морозная, вымерзать по уровень снега или почвы, и так до конца их жизни. Единственной альтернативой для данных садоводов может быть посадка семян или сеянцев маньчжурского ореха.

Чтобы не было спекуляций в отношении возможности выращивания в наших условиях ореха грецкого, приведу и определенные специалистами климатические требования данного вида ореха. А эти требования таковы: сумма средних суточных температур выше 10°С должна составлять 2700°С и выше, а минимальная зимняя температура должна быть не ниже -32°С. Правда, указывается, что в отдельных случаях грецкий орех хорошо растет и плодоносит и при минимальной зимней температуре, не превышающей -34°С. Местности с указанными климатическими показателями располагаются на территории Средней Азии, Центрально-Черноземной зоны и юга России, Украины, Белоруссии и отдельных мест Прибалтики. Так что ни о каком выращивании в открытой форме, да и в стланцевой тоже, в нашей области и скороплодных, и обычных грецких орехов не может быть и речи. Не покупайтесь на рекламу и не тратьте попусту время, труд и деньги.
Орех маньчжурский является одним из самых морозостойких и зимостойких видов ореха. По данным специалистов, граничными для выращивания этого вида ореха являются местности с суммой средних суточных температур выше 10°С более 1600°С и зимними минимальными температурами до -46°С. Хотя при больших суммах средних суточных температур выше 10°С при хорошем вызревании побегов деревья ореха маньчжурского хорошо перезимовывали в Горно-Алтайске и при -50,5°С, а в ряде пунктов Восточной Сибири – даже при -52°С. Исходя из указанных граничных климатических условий, можно рекомендовать выращивание ореха маньчжурского во всех районах Свердловской области, южнее Серова, кроме горной ее части. Но с целью более лучшего и регулярного плодоношения целесообразнее заниматься выращиванием ореха маньчжурского только в средней и южной части области.
На территории России в естественных условиях в диком виде орех маньчжурский растет в Приморском крае, южной части Амурской области и Хабаровского края, за рубежом на полуострове Корея и в Северном Китае. Растет в составе долинных широколиственных лесов на глубоких, плодородных, богатых перегноем и воздухопроницаемых почвах. Своей пышностью и «тропическим» обликом уссурийская тайга во многом обязана произрастающему в ней маньчжурскому ореху. Ведь и впрямь, нет там дерева с более раскидистой, пальмовидной кроной, составленной из таких крупных рогатых веток, как у ореха. Да и никакое другое дерево не имеет столь огромных – до метра длины и до 40 см ширины, а на юге Приморского края даже длины до 1 м 25 см – перистых листьев. А в каждом листе – до 19 листочков, причем каждый из них сам сошел бы за крупный лист. При взгляде на орех, когда он цветет: тычиночные сережки, свисая с веток, колышутся на майском ветру, как золотая бахрома. Не менее нарядны и плоды: крупные, в зелено-желтых оболочках, тяжелыми гроздьями свисают они с концов веток (рис.1).
На своей родине орех маньчжурский образует крупные деревья, до 27–29 м высоты и 60–70, редко – 90–100 см в диаметре ствола. Корневая система мощная, с глубоким стержневым и хорошо развитыми, неглубоко залегающими боковыми корнями. Деревья ветроустойчивы. Стволы прямые. Кора на молодых стволах гладкая, светло-серая, на старых – темно-серая, с глубокими продольными трещинами. Крона редковетвистая, ажурная, на отдельных деревьях – низкопосаженная, раскидистая, у растущих в насаждении – более компактная, высокоподнятая. Побеги желтовато-коричневые, опушенные. Почки крупные, желтоватые, бархатистоопушенные. Листья расположены спирально и большей частью сосредоточены у концов ветвей. После опадения листьев на побегах остаются крупные рубцы. Листья сложные, непарноперистые, из 11–19 листочков. Листочки продолговато-эллиптические, со слегка оттянутой верхушкой, мелкопильчатые, 5–20 см длины и 3–12 см ширины, с резко выраженным жилкованием, снизу железисто-опушенные, при растирании издающие йодистый запах (рис.2).
Маньчжурский орех – растение однодомное, с раздельнополыми цветками. Цветки мелкие, невзрачные, с простым околоцветником из четырех-пяти листочков. Мужские цветки имеют несколько тычинок, собраны в длинные (10-25 см) массивные сережки, свисающие из пазух листьев в верхних частях ветвей. Женские – с двухлопастными ярко-розовыми рыльцами, сидят по 3–10 и более, на коротких опушенных цветоножках, расположенных на концах побегов. На каждом дереве мужские и женские цветки цветут разновременно и не могут взаимоопыляться, что обеспечивает перекрестное опыление и требует наличия других цветущих деревьев. Опыляются цветки при помощи ветра. Из тычиночных цветков пчелы собирают пыльцу.
Плоды костянкообразные (ложная костянка), овальной или округло-овальной формы, 4,5–6 см длины и 2,5–3,5 см в диаметре, с мясистой железисто-опушенной оболочкой. В естественных условиях и в культуре встречаются деревья с различными по форме и величине плодами. Это может быть использовано для отбора лучших форм маньчжурского ореха. Цветение происходит одновременно с распусканием листьев, в конце мая. Плоды созревают в сентябре и сразу опадают. Пожелтение листьев начинается в середине сентября, листопад заканчивается в первой половине октября. В хороших условиях естественного произрастания плодоношение начинается с 6–8-летнего возраста, в культуре – иногда раньше, с четырех–пяти лет. А на бедных сухих почвах с холодными вегетационными периодами, а также в сгущенных плотных древостоях – с 12–15 лет. Урожайные годы, даже с благоприятными климатическими условиями чередуются с двумя-тремя неурожайными или малоурожайными. В изреженных насаждениях, особенно в культуре, на плодородных почвах, урожаи в годы с отсутствием поздних весенних заморозков бывают почти ежегодно. В 1 кг очищенных от мясистых оболочек и подсушенных до комнатно-сухого состояния орехов насчитывается в среднем 115–130 штук. Выход чистых орехов из собранных плодов составляет около 70%.
К почве орех маньчжурский очень требователен. Как уже было сказано выше, хорошо растет только на глубоких, плодородных, богатых перегноем дренированных почвах. Обладая глубокой корневой системой, выносит временный недостаток влаги, может также расти и на избыточно увлажненных почвах, но при условии хорошего дренажа почвы. Выносит только кратковременное затопление паводковыми водами. Так, при 5–8-дневном застаивании весенних талых вод в местах его произрастания или при временном повышении уровня почвенных вод деревья погибают. На тяжелых же, глинистых и холодных почвах плохо развивается, медленно растет, преждевременно суховершинит и бывает недолговечным. Хороший рост, обильное и почти ежегодное плодоношение ореха – безошибочный показатель плодородия почвы в данном месте.
Об очень высокой морозостойкости и зимостойкости ореха маньчжурского было сказано выше. Однако орех маньчжурский в отдельные годы может повреждаться морозами и не в очень суровые зимы. Он не повреждался бы и в такие зимы, если бы не страдал от поздневесенних заморозков. Молодые листья и побеги его очень нежные и не приспособлены к возврату весенних холодов. Даже кратковременные ночные заморозки в воздухе до -3. -4°С полностью убивают их, после чего чернеют и осыпаются. При одно-двухсуточном снижении температуры до -1. -2°С листья и побеги ореха также замерзают. Заморозки, наблюдающиеся с 10 по 25 мая, всегда в той или иной степени повреждают побеги ореха, а с ними и пестичные цветки, находящиеся на концах годичных побегов, и реже более стойкие тычиночные сережки, развивающиеся из отдельных почек. Из-за этого плодоношение иногда бывает слабым или отсутствует. После замерзания молодых листьев и побегов рост новых происходит из запасных почек. В результате таких повреждений, особенно в конце мая, развитие новых побегов запаздывает почти на целый месяц, они плохо вызревают и у деревьев, сильно пострадавших весной, обмерзают в последующую зиму независимо от ее суровости.
Наряду с большой чувствительностью ореха маньчжурского к поздним весенним заморозкам, еще одним недостатком его является сильная подверженность солнечным ожогам. Ткани ореха морозостойки, но не приспособлены к резким сменам температуры, которые часто наблюдаются у нас в ноябре и марте, и особенно при возврате холода в апреле после несвоевременно теплого марта. Во время устойчивых оттепелей освещенные участки стволов и скелетных ветвей теряют устойчивость к морозам и повреждаются при последующих падениях температуры. Часто ожоги вместе с гибелью коры сопровождаются односторонним потемнением древесины. Повреждения стволов морозами зимой иногда может вызвать и несвоевременная обрезка ветвей при выращивании ореха в культуре. Обрезать орех в апреле и мае, иногда до середины июня, нельзя из-за обильного сокодвижения (как и у березы). Поздняя обрезка живых ветвей (в конце июля) задерживает окончание камбиальной деятельности вокруг некоторых срезов (в основаниях ветвей), и эти участки зимой вымерзают. Скорее всего, наиболее подходящим сроком обрезки ореха маньчжурского в условиях нашей области должен быть конец июня–начало июля.
Орех маньчжурский светолюбив, но в первые годы жизни мирится со слабым притенением и даже нуждается в нем. Да и во взрослом состоянии, благодаря способности развивать огромную листовую поверхность, он довольствуется ограниченным освещением, произрастая в естественных условиях во втором ярусе насаждений. На улучшение освещения отзывается разрастанием боковых ветвей, расширением кроны, ускорением начала плодоношения и увеличением урожайности. Растет быстро. Так, в условиях моего сада однолетние сеянцы, как правило, имели высоту 25–30 см, двухлетние – 40–60 см, трехлетние – 60–70 см, а 4–5-летние – 70–120 см. Наибольший рост наблюдался в наиболее теплые и влажные летние периоды. Особенно сильный рост происходил с 5 до 20 лет (возраст моих взрослых деревьев 33 года). В средних условиях произрастания в естественной среде высота деревьев в 10 лет обычно бывает 3–4 м, диаметр ствола – 4–5 см и только в 100 лет высота достигает 26–27 м, а диаметр ствола – 45–50 см. Быстрый рост в высоту наблюдается до 80–90 лет, после чего прирост замедляется. Дерево доживает до 200–250 лет, иногда и значительно дольше.
В природных условиях маньчжурский орех возобновляется семенами и пневой порослью. В условиях культуры возможно размножение этими же двумя способами, а также с помощью прививки при распространении особо ценных образцов и форм. Искусственное размножение семенами не представляет никаких трудностей. Предпочтителен осенний посев свежесобранными семенами, причем можно высевать орехи прямо в мясистых оболочках, предварительно обработав их ядами для защиты от мышей. Для весеннего посева семена следует сохранять в течение зимы в незамерзших траншеях после намачивания в воде в течение 10 дней или стратифицировать в течение 3–4 месяцев в чистом влажном песке при температуре 5–7°С в подвале или домашнем холодильнике. В качестве посуды для стратификации могут быть использованы пластмассовые или керамические горшочки для выращивания цветов. Для уменьшения испаряемости из горшочка воды на него следует надеть сверху тонкий полиэтиленовый пакет. В течение всего периода стратификации следует предохранять семена от плесени, периодически проверяя их состояние и в случае необходимости делая их промывку холодной водой.
В конце периода стратификации не все плоды орехов бывают одинаково подготовлены к посеву: у одних уже прорастают корешки, у других только начинают расходиться швы костянок, у третьих они широко растрескиваются, у четвертых не растрескиваются. Проявление таких особенностей семян орехов при стратификации объясняется разностью температурного режима и влажностью песка в период стратификации, а также зависимостью от условий произрастания и качества плодов маточных деревьев. Более высокая приживаемость сеянцев оказывается при посеве семян с непроросшими корешками. Дело в том, что молодые корешки орехов очень хрупкие и легко обламываются при посеве или загнивают либо в период стратификации, либо в грунте. Интересный способ ускорения стратификации семян маньчжурского ореха был предложен и проверен П.И. Мжельским. Сухие семена ореха в начале марта были погружены на сутки в горячую воду (но, конечно, не в сильно горячую или кипяток), после чего застратифицированы в песке в 2–3 слоя (семян было много) и оставлены в отапливаемой комнате. Уже через месяц, в начале апреля, семена верхнего слоя начали прорастать, а в конце апреля проросли все.

Что делать, если не плодоносит фундук

Фундук представляет собой окультуренную лещину. Плоды фундука — орехи. В естественных условиях кусты лещины растут кустарником до 5 метров высотой, в виде деревьев высота фундука может достигать 10 метров. Ветви дерева раскидистые и дерево часто используется в ландшафтном дизайне на участках садоводов. Помимо декоративной цели, садоводы мечтают получить урожай фундука. Есть ряд причин, по которым урожай орехов получить не удаётся, либо он ничтожно мал. Почему не плодоносит фундук, рассмотрим в этой статье.

Через сколько лет начинает плодоносить фундук

Самый продуктивный период плодоношения лещины приходится на 7-20 лет. Время получения первых плодов зависит от способа размножения. Лещина, выращенная из семян, даст первые орешки только через 6-8 лет. Деревья, выращенные вегетативным способом размножения, порадуют уже через 4 года. Продуктивность растения растёт постепенно. Продление плодоношения зависит от усилий садовода. Для этого лещину омолаживают обрезкой.

Почему нет орехов на лещине

Подходит время получения первых орехов, но урожая нет. Почему не плодоносит лещина? Вырастить фундук на участке и получить плоды не так сложно, но неправильный выбор саженца, места посадки, ухода, могут свести усилия садовода на нет. Дерево вырастет, орехов не будет.

Важно! Для получения урожая на участке нужно высадить несколько сортов фундука. Оптимальное количество 4-6 сортов.

Лещина обладает низкой самоплодностью. Если на участке высажен один куст фундука, то получение урожая маловероятно. Опыления не произойдёт. Опытные садоводы считают, что для опыления десяти кустов лещины понадобится минимум два куста-опылителя. Располагать на участке опылители лучше с подветренной стороны в радиусе 10 метров.

Неправильный выбор саженца

Саженец – основа будущего дерева. Неправильный выбор саженца не приведёт к желаемому урожаю, да и сам саженец может погибнуть. При выборе посадочного материала важно учитывать:

• приспособленность к климатическим условиям. Сорт саженца должен соответствовать региону выращивания. Южные сорта фундука не дадут плодов в центральной части России. Эту информацию можно получить из описания сорта;
• период цветения лещины. Цвести дерево для завязи плодов должно в тёплое время. Заморозки и низкие температуры действуют на цветок губительно;
• дикий саженец не подойдёт. Важно брать окультуренные «домашние» сорта. Куст из леса можно посадить, он приживётся, но плодоносить не будет. Нужна будет прививка другим сортом;
• покупка посадочного материала в специализированном магазине;
• обязательный осмотр перед посадкой на отсутствие сухости, болезней листьев и корневой системы.

Неправильная посадка фундука

Место для посадки лесного ореха выбирается с учётом расположения, состава почвы. Фундук – теплолюбивое дерево и любит солнце. Предпочтительнее высаживать лещину на возвышенном участке, закрытом от северного ветра. Тень от дома, других построек, близкорасположенных других деревьев не даст фундуку плодоносить в полной мере. У садоводов, выращивающих фундук в больших масштабах, есть секрет. Высаживают деревья плотнее, чем требуется. После первого плодоношения лучшие деревья оставляют, остальные убирают. Фундук не будет давать орехи на сухой почве. Заболоченная почва также не подходит.

Неправильный уход

Орешник требует ухода. Без должного ухода фундук не будет плодоносить. Какой уход необходим для получения урожая?

• полив в периоды цветения, формирования плодов;
• внесение удобрений. Учитывайте, что перенасыщение азотистыми удобрениями способствует росту зелени, а не цветению;
• обрезка. Важный момент, потому что фундук не плодоносит при густой кроне, обширной прикорневой поросли, при отсутствии молодых побегов. При наступлении плодоношения внутренняя часть куста должна прореживаться, чтобы молодые побеги получали достаточно света и тепла. Так созревание пройдёт успешнее. Молодая прикорневая поросль истощает силы дерева, уменьшает способность к плодоношению. Убирать её предпочтительнее весной по достижении 8-10 см. Обрезка важна при старении веток. Старение наступает через 5 лет. Орехов нет. Нужно провести омолаживающую обрезку;
• мульчирование для удержания влаги опилками, соломой, смесью с песком.

Вымерзание

Понижение температуры воздуха в определённые периоды пагубно сказывается на получении урожая орехов фундука. Если зима долгая и малоснежная, с понижением температуры ниже 30 градусов по Цельсию, то ждать орешков бессмысленно. Молодые деревья можно укрывать или засыпать снегом, со взрослыми деревьями сложнее. Установлено, что мужские цветы переживают заморозки лучше. Причём во время оттепели мужские цветы начинают «пылить». После возврата морозов – стерилизуются.

Возвратные заморозки – ещё одна причина, почему не плодоносит фундук. Женские цветки до оплодотворения могут пережить заморозок до -8 градусов, после опыления только до -3.

Неблагоприятные погодные условия

Получать одинаковый урожай ежегодно маловероятно. Бывает дождливое лето, бывает засушливое лето. Опытные садоводы полагают, что дождливая ветреная погода опаснее для орешника, чем заморозки. Струи дождя смывают пыльцу, перекрёстное опыление при высокой влажности затруднено.

Болезни и вредители

Ещё одно причиной отсутствия плодов у лесного ореха в саду являются болезни и вредители. Грибок, инфекционные заболевания страшны для фундука ранней весной, во время цветения.

Вредители, ореховый долгоносик, способны уничтожить весь урожай лещины. Поражённые личинками орехи опадают на землю, они непригодны в пищу, червивые.

Как добиться плодоношения

Если лещина не плодоносит, садоводы выполняют:

• правильное формирование кроны;
• омолаживающую обрезку;
• стимуляцию роста побега – кербовку. Если надрез делается над почкой – рост усиливается, под почкой – ослабляется;
• борются с инфекциями и насекомыми;
• защищают от заморозков: мелкокапельное дождевание весной, задымление, подкормка кроны, укрывание;
• искусственное опыление.

Источники:

http://nutsexpert.ru/gretskij-oreh/gretskij-oreh-ne-plodonosit-chto-delat.html
http://fermer.ru/content/i-snova-ob-orehe-manchzhurskom
http://superorehi.ru/funduk/ne-plodonosit-funduk