Какие заморозки выдерживает смородина весной: при какой температуре замерзает и как защитить растение от холодов

Защита сада от заморозков

Садовые растения часто повреждаются зимними морозами и весенними заморозками.

Повреждения зимними морозами более опасны, так как они могут привести к гибели растений. Весенние заморозки преимущественно повреждают только цветки и завязи.

При частом повторении весенние заморозки являются основной причиной отсутствия урожая в текущем году.

Решающее значение в предупреждении вымерзания растений имеет выбор соответствующего места для их выращивания. Самые хорошие места – это пологие склоны, с которых холодный воздух легко сходит на лежащие ниже поля. Хуже всего котловины и другие понижения местности, в которых застаивается холодный возду

Владелец садового участка, к сожалению, не имеет возможности выбрать для него соответствующее место. Если оно неудачное и грозит образованием застоя холодного воздуха, то ему остается только подбирать для посадки морозостойкие виды и сорта растений.

Подбирайте морозостойкие сорта

Из плодовых деревьев подходят прежде всего яблони таких сортов, как Грушовка московская, Анис, Коричное полосатое, Антоновка обыкновенная, Уэлси, Шарапай.

Из груш относительноморозостойкие сорта Тонковетка, Бессемянка, Бергамот осенний. Их можно сажать в менее благоприятных условиях.

Какие растения можно садить в холодных местах сада

Из ягодных растений в таких местах можно выращивать землянику, крыжовник и красную смородину, облепиху, клюкву, жимолость съедобную.

Можно сажать и малину. Ее гибкие однолетние побеги легко пригнуть вдоль ряда и присыпать землей для защиты от зимних морозов. На производственных плантациях это мероприятие в связи с его трудоемкостью обычно не проводят, на небольших садовых участках оно легко выполнимо. Малину следует защищать от мороза хотя бы потому, что потом она уже нечувствительна к весенним заморозкам в такой степени, как большинство садовых рано цветущих растений, например, черная смородина. Ведь малина зацветает очень поздно, непосредственно перед плодоношением, и ее цветение растягивается почти на весь этот период.

При отсутствии снегового покрова и при сильных понижениях температуры вымерзают земляника и клубника. Для предупреждения вымерзания эти культуры поздней осенью прикрывают соломой, соломистым навозом или лапником.

Как лечить раны на деревьях от перепада температур?

Очень опасны, особенно для штамбов, резкие изменения температуры в предвесенний период . В это время года днем пригревает солнце и штамбы крупных деревьев с южной и юго-западной сторон резко снижается, вызывая повреждения нежных тканей «пробудившегося» камбия. Тогда на юго-западной стороне штамбов появляются характерные раны, называемые солнечными ожогами. Для предупреждения такого рода повреждений сажают низкоштамбовые деревья и формируют низкую крону, которая немного затеняет штамб, а тем самым уменьшает его нагревание.

Рекомендуется белить штамб и разветвления скелетных ветвей. Белый цвет отражает солнечные лучи, что также уменьшает нагревание тканей штамба днем и смягчает разницу между дневными и ночными температурами. Обыкновенно для побелки используют свежегашеную известь. Некоторые добавляют к ней коровий навоз или глину, чтобы увеличить прилипаемость. Это мероприятие проводят в конце ноября и повторяют в январе-марте, если побелка оказалась смытой.

Деревьям с ранами от солнечных ожогов можно помочь если привить длинные черенки, таким образом, чтобы они находились над раной и восстанавливали прерванное в этом месте поступление воды и питательных веществ. Таким же способом лечат раны, сделанные зайцами и мышами .

Вместо черенков можно использовать корневые отпрыски и даже специально подсаженные дички. После соответствующей обрезки их прививают их прививают «за кору» над раной.

Во время особенно сильных морозов деревья трескаются. Сильно сокращающиеся наружные слои дерева не выдерживают давления на них менее сокращающихся внутренних слоев и разрываются. Это сопровождается звуком, напоминающий выстрел. Такие морозобойные трещины не считаются опасными. Смазывание садовым варом поможет срастанию трещины.

Чем опасны весенние заморозки?

В конце зимы и весной у садовых растений заканчивается период покоя, начинают развиваться листья, цветки, образуется завязь плодов. Одновременно повышается чувствительность к низким температурам. Даже морозостойкие сорта, которые выдерживают сорокоградусные морозы, во время цветения чувствительны к легким заморозкам весной.

Весна характеризуется очень изменчивой погодой. Довольно часто случаются заморозки. К ним наиболее чувствительны раноцветущие виды деревьев – абрикосы, персики и другие косточковые.

Цветки и завязи яблони гибнут уже при температуре воздуха около — 4 град. Однако это может случится и при 0 . — 2 град.

Из кустов особенно сильно реагирует на заморозки черная смородина, вегетация которой начинается раньше, чем у красной смородины. Заморозки могут повредить и цветочные почки, листья, завязи плодов и даже побеги. Когда повреждение происходит в фазу розового бутона, то оно незаметно. Наиболее опасно повреждение не будет.

Повреждение рыльца и столбика, конечно, если заморозки произошли уже после опыления цветка. Поврежденные морозом листья становятся гофрированными. А если мороз длительный, они чернеют и опадают.

Способы борьбы с заморозками

В настоящее время применяют главным образом три способа борьбы с заморозками:

• Окуривание (или дымление)
• Обогревание
• Смачивание водой

Все способы, к сожалению нельзя назвать совершенными.

Окуривание на практике можно осуществить только путем сжигания хвороста и подобных материалов. Оно мало действенно и хлопотливо.

Для обогревания на участке более 600 кв.метров надо разжечь полтора десятка костров и поддерживать их в течение всего периода минусовой температуры.

Для борьбы с заморозками очень часто применяют дождевание. Этот способ основан на использовании тепла, выделяемого при образовании льда во время замерзания воды. Дождевание, начатое сразу после снижения температуры до 0 град, нужно непрерывно продолжать, пока температура воздуха не повысится. Преждевременное прекращение дождевания вызывает немедленное понижение температуры защищаемых растений и отмирание цветков и листьев.

При дождевании необходимо настроить так дождевательный аппарат с наименьшим расходом воды. Иначе это может привести при длительном заморозке образованию льда, утяжелению и поломке деревьев и кустов. Подача воды в количестве 2,5 мм в час обеспечивать действенную защиту растений от заморозков, при которых температура воздуха снижается даже до – 10 град.

Исследованиями установлено, что цветение можно задержать на несколько дней посредством осенней и ранневесенней тщательной обработки всей кроны раствором извести.

Эффективно опрыскивание деревьев яблони, груши, абрикоса и персика после окончания роста и перед началом закладки плодовых почек калиевой солью нафтилуксусной кислоты в концентрации 0,25 -0,05%. Применяется позднеосенняя (за 10-12 дней до листопада) внекормовая подкормка плодовых растений 5% раствором мочевины, летняя обрезка деревьев абрикоса по методу П.Г. Шита .

Спасти молодую поросль от весенних заморозков поможет препарат Эпин. Он хорошо защищает растения от морозного стресса. Разведите ампулу на 5 литров воды и обильно опрыскайте листву. После окончания заморозков процедуру можно повторить.

Весной 1999 года после апрельской жары зацвели деревья. А на майские праздники пришло похолодание с температурой около нуля, снегом и морозными ночами до — 5 град. Погибли и цветы, и листья с почками. Впрочем не у всех. Один садовод не только укрыл свои деревца и кусты спанбондом, но и подвесил внутрь кроны по обычной лампочке накаливания в 40 ватт, которые ночью включал. Удивительно но этого хватало на обогрев кроны.

Как защитить растения от весенних заморозков, дымление

Способы спасения растений от весенних заморозков

Заморозки у нас — настолько привычное и частое явление, что защита растений от них — одно из важнейших мероприятий у садоводов и огородников. И доставляют заморозки нам, увы, немало хлопот, ведь случаются они у нас на Урале как в мае, так и в июне (я думаю, многие запомнили заморозок в ночь на 17 июня, который наблюдался несколько лет назад). Нередки заморозки в конце весны — начале лета и в других регионах.

Кроме того, к сожалению, лето у нас столь короткое, что приходится, естественно, сеять и высаживать различные культуры задолго до середины июня, иначе урожая не получить. Деревья же и кустарники нас вообще «не спрашивают» и зацветают по своим собственным законам и правилам. А в результате и они, и теплолюбивые растения в теплицах и парниках, и холодостойкие в открытом грунте каждый год подвергаются у нас губительному воздействию пониженных температур. Очень часто заморозки приходят, когда деревья и кустарники стоят в цвету, картофель уже радует глаз зеленой ботвой, земляника раскрывает цветочные бутоны, а помидоры и огурцы уже высажены в теплицы. В общем, все радует глаз. И в наших силах помочь перенести растениям неблагоприятный период.

Правда, на сегодня арсенал используемых для этого средств и приемов оставляет желать лучшего. Хотя, возможно, в недалеком будущем все принципиально изменится. Основанием этому может служить тот факт, что совсем недавно ученые в США синтезировали вещество, которое рыбы, обитающие в Арктике и Антарктике, выделяют для защиты от холода.

До последнего времени исследователям никак не удавалось сделать точную копию этого уникального природного антифриза. И вот, наконец, чудо осуществилось: сотрудники Нью-Йоркского государственного университета нашли искомую формулу. В быту полученному химикату можно найти массу применений: к примеру, им можно будет опрыскивать растения для защиты их от заморозков. Так что, по всей видимости, в ближайшем будущем от заморозков мы будет проводить опрыскивания, также как и от вредителей и болезней.

Признаками приближающихся заморозков, как правило, является повышение атмосферного давления, интенсивное понижение температуры к вечеру, безоблачное небо и полный штиль. Во время же заморозка температура на поверхности почвы падает ниже 0°С, в то время как температура воздуха на высоте 1-2 м может быть и не всегда отрицательной.

Большое влияние на интенсивность и повторяемость заморозков оказывают характер рельефа, влажность почвы, ее окраска, наличие или отсутствие растительного покрова и т.п. Наиболее морозоопасны, с этой точки зрения, пониженные формы рельефа. На повышенных местах и в долинах больших рек, вблизи водоемов, крупных населенных пунктах, наоборот, заморозки слабее и менее часты. Кроме того, чем раньше у нас наступает весна, тем раньше зацветают деревья и кустарники и тем более вероятно, что они попадут под губительное воздействие заморозков.

Защита деревьев и кустарников

Ожидая заморозки, следует иметь в виду, что в целом ягодные кустарники более подвержены действию заморозков, нежели деревья, т.к. у поверхности почвы температура обычно ниже, чем на уровне крон. Поэтому при незначительных заморозках бывает и так, что цветущий крыжовник лишается частично или полностью своего обильного урожая, а яблони — практически нет. Более того, завязи смородины и крыжовника более чувствительны к понижению температуры, чем даже раскрывшиеся цветки.

Вариантов же защиты деревьев и кустарников на сегодня, к сожалению, существует совсем немного.

Поговорим о дымлении

Самый известный и распространенный метод борьбы с заморозками — это дымление, применявшееся еще до нашей эры римлянами для защиты виноградников, а также древними жителями Перу, спасающими свои кукурузные посевы. В классическом варианте дымовая куча состоит из сухих веток и соломы, а сверху покрыта толстым слоем влажного материала (к примеру, травы, мха, опилок, дерна, земли или торфа), усиливающего дымление. При этом с одной из сторон кучи оставляют место для поджигания. Сама же куча должна достигать в ширину и высоту до 1 метра. Подобных куч на участке, конечно же, должно быть подготовлено несколько.

Дымовая завеса при этом должна равномерно окутывать весь участок. Дымление лучше проводить ближе к рассвету и в течение двух часов после восхода солнца до повышения температуры воздуха выше нулевой. При штиле или слабом ветре температура от сжигания дымовых куч повышается обычно лишь на 0,8-1°С.

Несколько больший эффект (до 1-1,5°С) достигают при использовании дымовых шашек. Однако при ветре и в условиях изрезанного рельефа дымление абсолютно неэффективно.

И, честно говоря, я, несколько раз намучившись с организацией данного процесса, отказалась от него как малорезультативного. Основная причина неэффективности дымления в наших условиях мне видится в том, что, с одной стороны, ветер у нас, несмотря на заморозки, бывает очень часто. А с другой, заморозки на Урале — столь частое и регулярное явление, что заготовкой материалов для дымовых куч можно заниматься в течение всего сезона (ни на что другое времени уже не хватит).

Искусственный туман

А в Америке (естественно, в районах, подверженных воздействию заморозков) в фермерских хозяйствах также широко применяется искусственная защита растений от пониженных температур. Наибольший эффект получается от искусственного туманообразования, для чего применяют соответствующие установки. У нас роль такой мини-установки может сыграть обычный опрыскиватель, но его мощности хватит лишь на то, чтобы поддерживать туман в маленькой теплице, но не более того.

Защита кустарников и невысоких деревьев (в наших условиях, как правило, вишен и слив) Чтобы бутоны или уже раскрывшиеся цветы на кустарниках не подмерзли, можно воткнуть вокруг каждого из них по четыре больших колышка и обернуть этот каркас толстой полиэтиленовой пленкой или, еще лучше, укрывным материалом.

Укрывной материал можно и прямо набросить на цветущие кустарники и достаточно невысокие деревья. В любом случае после сооружения подобного мини-укрытия потребуется тщательно укрепить пленку или укрывной материал веревками, обмотав их вокруг сооружения и хорошо завязав. Нельзя оставлять отверстия в укрытии сверху или снизу. Сверху обычно удобнее набросить ту же пленку или укрывной материал, а снизу или присыпать землей, или придавить камнями, или, при укрытии небольших деревьев, завязать внизу вокруг ствола.

Особо об оттоке холодного воздуха

Никогда не следует устраивать сплошную изгородь из кустарников у подножия склона, на котором разбит сад. Холодный воздух, стекая вниз, будет задерживаться ею, и возникнет вами же самими созданная морозобойная котловина, смертельно опасная в весенний период для цветов и бутонов.

Защита растений в горшках

Подземные части растений в пластиковых, керамических горшках и рассадных емкостях, которые по каким-то причинам не получится занести в дом в холодную погоду, не погибнут, если упаковать горшки в большие емкости (например, баки), заполненные соломой или опилом. Лучше, конечно, если эти баки будут установлены на момент холодов в теплице, или хотя бы плотно закрыты со всех сторон укрывным материалом.

Защита овощных растений в открытом грунте и земляники

Окучивание «с головой» и соломенное одеяло для картофеля. Заморозки на почве опасны для многих теплолюбивых растений. Можно обеспечить им защиту, накрыв почву вокруг растений толстым слоем соломы или сена. Еще лучший вариант, когда сверху (поверх соломы, сена) накладывается дополнительный слой пленки или укрывного материала. Особенно этот прием удобен в отношении обычного картофеля (недаром ведь в XVIII веке в северных районах Российской империи монахи с успехом выращивали так называемый «соломенный картофель»).

Хотя для организации защиты только что появившихся всходов картофеля можно и просто окучить его землей «с головой». А эффективнее еще вначале окучить, а затем закрыть слоем сена. И тогда уже никакие заморозки не страшны. Само же по себе окучивание — достаточно временная мера, ведь практически на следующий же день картофельные всходы начнут дружно «выползать» из укрытия, а заморозки одной ночью за сезон у нас не ограничиваются.

Защита достаточно холодостойких культур

Речь в этом случае идет о посеянных (посаженных) в открытом грунте еще в апреле (первых числах мая), в первую очередь, моркови и луке. Конечно, морковь — растение холодостойкое, но тоже до известных пределов. Да и развиваться в очень холодную погоду она будет плохо, а это впоследствии скажется на урожае. Так что не грех и о ней позаботиться. А уж о луке и говорить не стоит, ведь в случае попадания под заморозки у него есть все шансы уйти в стрелку.

Что касается молодых и недавно взошедших морковных всходов, то лучше тонкого укрывного материала тут ничего не придумаешь. Закроешь, и «голова не болит» о заморозках, поливах (поливать, конечно, нужно, но намного реже) и рыхлениях.

А высаженный 1-5 мая лук достаточно до появления всходов укрыть пленкой. Лучше, несмотря на неизбежные заморозки, сажать лук в наших условиях в столь ранние сроки, т.к. он меньше подвергнется отрицательному влиянию затяжных дождей, столь частых в августе. В случае же заморозков, практически ежегодных в это время, пленка надежно убережет посаженный лук. После появления всходов пленку придется снять и обязательно заменить на толстый укрывной материал. В этом случае при заморозках до -5. -7°С можно не волноваться: ничего страшного с вашим луком не случится. Да и от вездесущей луковой мухи он окажется надежно укрыт.

В первую очередь, в наших условиях лучше не допускать раннего начала вегетации земляники, ведь понижение температуры до -1. -1,5°С может привести к гибели ее цветков и завязей. Следовательно, не нужно торопиться с ее обработкой. Если же заморозки вероятны уже в стадии формирования цветоносов, то ничего не поделаешь — придется принимать срочные меры. Самое простое — набросить на земляничные гряды укрывной материал. Единственное, нужно помнить, что опыление зацветших кустиков земляники под укрывным материалом не произойдет, поэтому использовать его нужно только для кратковременной защиты от заморозков.

Как и чем обогреть парники и теплицы?

Общеизвестным на сегодня фактом является тот момент, что урожайность овощей в российских теплицах и парниках в два раза меньше по сравнению с Голландией, Данией и Финляндией, имеющими наиболее развитое в мире тепличное хозяйство. Причин такого положения дел несколько. Это и неэффективная агротехника, и использование, отнюдь, не самых перспективных гибридов, и отсутствие системы надежного подогрева грунта, и некачественные пленки и т.д. и т.п.

Отдельно об обогреве грунта

Что касается обогрева, то в принципе существуют три способа обогрева защищенного грунта — солнечный, технический и биологический.

1. Солнечный — самый распространенный и самый дешевый. Но в пасмурные и дождливые дни температура под пленкой может быть ниже оптимального предела. Про ночные заморозки я уж и не говорю. Иными словами, только солнечным вариантом обогрева в условиях Урала обойтись весьма сложно. Можно, конечно, на время заморозков включать временный дополнительный обогрев, к примеру, с помощью электрокалориферов. Но этот вариант не особо надежен. Во-первых, требует постоянного присутствия на участке, что не всегда возможно. Во-вторых, бывают и весьма неожиданные заморозки, о которых заранее неизвестно. В-третьих, обогрев с помощью электроприборов требует постоянного наблюдения, что тоже весьма проблематично. Поэтому, использовав несколько лет такой вариант, я от него вынуждена была отказаться.

2. Технический обогрев. Применяется в небольших теплицах. При этом используют печное, газовое или водяное отопление. У нас, как правило, в отличие от Запада, в индивидуальных теплицах практикуется вариант печного отопления. В целом же у технического обогрева за счет печного отопления, как одного из вариантов формирования оптимальной температуры в теплицах, есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это дает возможность выиграть примерно месяц, получив зелень и раннюю белокочанную капусту. С другой стороны, этот способ обогрева требует постоянного присутствия на участке и практически также постоянной топки печки, что обойдется в итоге достаточно дорого и с точки зрения использованных дров, и с точки зрения потраченного времени. Более эффективны, конечно же, варианты газового и водяного отопления.

3. Биологический обогрев. Он основан на разложении органических материалов, благодаря чему выделяется тепло в количестве, которого достаточно на весь вегетационный период. Кроме того, воздух теплиц обогащается углекислым газом. Классическим биотопливом считается конский навоз. По сравнению с конским все другие виды навоза более холодные и тяжелые, медленнее разогреваются, да и температура их горения ниже. При использовании свиного и коровьего навоза необходимо подмешивать солому, опилки, что обеспечивает рыхлость грунта. В качестве биотоплива пригодны и листья, измельченная кора, сено и т.п., подмешиваемые к навозу. С моей точки зрения, оптимальным получается вариант, когда свежий навоз смешивается с опилками и какой-либо органикой (я, как правило, применяю листья), хотя на Руси монахи для заправки парников, случалось, использовали только солому, хорошо пролитую коровяком.

Поливать — не поливать . Достаточно спорным является вопрос о поливах различных культур при заморозках. Можно однозначно сказать, что поливать теплолюбивые культуры (особенно бахчевые) перед заморозками весьма опасно — могут пережить заморозки, но заболеть, что тоже ничего хорошего.

Что же касается прочих культур, то при значительных заморозках (ниже -2°С) поливать землю под растениями совершенно бессмысленно: наоборот, это принесет только вред. А вот мелкокапельное опрыскивание в таких случаях — достаточно эффективная, хотя и хлопотная мера. Для этого применяют опрыскиватели, которыми пользуются обычно для борьбы с вредителями и болезнями. Опрыскивают на рассвете, начиная с четырех часов утра, а в низких местах — и пораньше, создавая, тем самым эффект тумана. Минут через 15 опрыскивание повторяют — и так до повышения температуры.

Если же заморозки небольшие (до -2°С), то влажная почва под холодостойкими культурами может помочь им перенести холодную ночь. Ущерба будет значительно меньше вследствие испарения почвенной влаги во время воздействия низких температур. Но надежнее все-таки другие варианты, к примеру, тот же укрывной материал, чем эксперименты с водой, когда точно не знаешь, какой же силы заморозок вас «осчастливит».

После заморозков ни в коем случае не стоит поливать замерзшие растения теплой водой (как иногда рекомендуют). Такое «лечение» может запросто убить их. Лучше укутайте побеги укрывным материалом: возможно, медленное оттаивание и позволит им частично оправиться.

Как вырастить смородину.
Уход за смородиной, защита от вредителей и заморозков

Смородина, пожалуй, самое распространенное и любимое ягодное растение на садовых участках. Этот высокоурожайный кустарник, приносящий вкусные и очень полезные ягоды, всегда пользовался особенной популярностью у садоводов. Ценно также, что смородина легко размножается, да и присмотр за ней несложен. Естественно, урожайность смородины зависит от ее сорта и от правильного ухода за ней. Но все ваши заботы пойдут насмарку, если вы не сумеете уберечь цветки и завязи растений от майских заморозков или вовремя не избавитесь от почковых клещей. Ниже попытаюсь подробно рассказать, как вырастить смородину, как защитить ее от вредителей и весенних заморозков.

Защита смородины от весенних заморозков

Майские заморозки, например в Подмосковье, часто наносят ощутимый вред садоводам. Особенно, если они наступают внезапно, причем после теплых дней, когда все цветет и кажется, что опасная пора глубоких похолоданий уже позади. Правда, такие похолодания случаются нечасто, но к ним надо быть всегда готовыми. О наступающем заморозке обычно сообщают по центральному и местному радио (телевидению). Заморозок обычно наступает ночью, под утро. Однако его можно предугадать еще вечером. Температура в этом случае подозрительно резко падает, ветер утихает. Солнце садится ярко, без туч. Ночью звезды выделяются на небе как-то по-особому, ярче обычного поблескивая. Однако от этой пригожей ночи часто зависит будущий урожай.

Небольшие холода в средней полосе возвращаются ежегодно (обычно во время цветения черемухи). Заморозки до -2°С в это время — обычное явление и они вполне способны погубить цветки и завязи не только смородины, но и других культур. Предотвратить заморозки невозможно, но вот уменьшить их пагубное воздействие на растения вполне под силу. Вечерний полив растений под корень, например, смягчает воздействие холода. Густой дым от подожженной кучи мусора также спасает цветки и завязи растений от «переохлаждения». Кучи на участке (одну на каждую сотку) располагают так, чтобы дым шел, понятно, в сторону защищаемых растений.

В ночь перед заморозком обязательно следят за температурой воздуха. Как только она упадет до 1°С, мусор поджигают. Если мусор слишком сухой, его следует обрызгать водой, чтобы дым стал гуще. Однако обычно этот способ для «обогрева» кустарников малоэффективен и больше подходит для окуривания рослых деревьев.

Обратим ваше внимание на то, что степень воздействия заморозка на растения зависит в некоторой степени и от конструкции забора. Сад с высоким и глухим забором для холодного воздуха является своеобразным котлом, попав в который такой воздух оттуда долго не выходит. Поэтому в районах с частыми заморозками забор лучше делать «полупрозрачным» (из сетки), чтобы холод не задерживался в саду.

Для защиты от холода цветков и завязей смородины (а также и других низкорослых ягодных культур) удобно применять простое устройство — колпак (рис. 1). Как видно, колпак состоит из трех дуг, установленных равномерно вокруг куста смородины на одинаковой высоте (концы дуг воткнуты в землю). Дуги изнутри распирает обруч, обеспечивающий устойчивость каркаса, на который наброшена полиэтиленовая пленка. Данное устройство способно укрыть от холода кустарник высотой до 120 см и диаметром 100 см, если же требуется спрятать под колпак более (менее) габаритный куст, то размеры дуг будут, понятно, другими.

Дуги выполнены из стальной проволоки диаметром 8 мм, в верхней части дуг проволока расплющена, а по центру образовавшихся площадок просверлено по отверстию диаметром 6 мм (рис. 2,а).

Обруч (рис. 2,б) выгибают также из стальной проволоки диаметром 8 мм, концы которой связывают проволокой диаметром 1 мм. Пленка подойдет двухслойная (рукав) шириной 2 м и длиной 2,5 м. Рукав сначала слегка «расслаивают» и напускают в промежуток воздух, так как последний — плохой проводник холода.

Накрывают куст пленкой в следующей последовательности. Сначала куст слегка стягивают шпагатом (в двух-трех местах) до диаметра в 10 см (см. рис. 1), чтобы он поместился между дугами (при этом между кустом и пленочным покрытием оставался зазор, чтобы цветки и завязи не касались пленки). Расположив над кустом симметрично все три дуги, втыкаем их концы в землю на глубину 10 см, после чего в отверстия дуг пропускам винт М5, который скрепляет дуги между собой.

Далее внутри каркаса помещаем обруч и привязываем его шпагатом к дугам.

Сформировав каркас, поливаем почву вокруг куста, сверху на дуги (до обруча) укладываем или крафт-бумагу, или газеты в несколько слоев, или тонкий картон, чтобы такое покрытие впитывало влагу, испаряющуюся из земли. Далее дуги обвертываем пленкой (концы пленки должны перекрыть друг друга на 15 см), сверху края пленки завязываем шпагатом (как мешок), а нижние края пленки придавливаем к земле камнями. Для большей надежности пленку в двух-трех местах обматываем шпагатом. Вместо пленки для защиты кустарников от заморозков удобнее использовать нетканый укрывной материал лутрасил. Этот материал легкий, прочный, мягкий, хорошо пропускает влагу, так что конденсат на его поверхности не скапливается.

Утром, с наступлением тепла, пленку снимаем, но дуги пока оставляем, так как заморозок может повториться. После наступления теплых ночей укрытие разбираем, а дуги и пленку применяем для устройства парников при выращивании огурцов, помидоров и перца (рис. 3).

Борьба с вредителями смородины

Не менее опасными для смородины являются почковые клещи, бороться с которыми даже сложнее, чем с заморозками. Иногда можно увидеть, что куст смородины сплошь покрыт вздутыми почками, даже глазам больно. Если рассмотреть вздутую почку в микроскоп (увеличение в 20. 30 раз), то обнаружишь, что почка напоминает кочан капусты, между листьями которой расположились клещи. Великое множество клещей! Картина, прямо скажем, очень неприятная. В начале июня вздутые почки слегка раскрываются. И клещи начинают покидать свое убежище, отыскивая новую закладывающуюся почку на этом же кусте или на соседнем. Как известно, клещи, повреждая почки, не только этим снижают урожай. Они также способствуют распространению опасного заболевания — махровости, при которой куст смородины вообще перестает приносить урожай. Специалисты предлагают различные препараты для борьбы с клещами, но они дорогие и ненадежные. Поэтому здесь расскажем о более простых способах, помогающих справиться с почковыми клещами.

Средство №1. Наиболее дешевым препаратом против клещей является мелкая древесная зола с маленькими кусочками угля. Получают ее, просеивая печную золу через металлическое сито с ячейками размером 3×3 мм. Для обработки одного куста потребуется 200. 300 г такой сухой золы. Кусты смородины приходится опудривать этой золой, дополнительно разбрасывая ее вокруг куста, четыре раза за один дачный сезон: весной, когда сойдет снег (до начала вегетации); после завязывания ягод (начало июня — в это время клещи начинают выползать из вздутых почек); после сбора ягод и удаления старых отплодоносивших веток; осенью (середина сентября). Обрабатывают кусты только в сухие дни.

Зола в данном случае является не только препаратом, уничтожающим почковых клещей, но и служит прекрасным калийным удобрением.

Обратите внимание, вздутых почек всегда больше всего на старых ветках, поэтому отплодоносившие, а также «лишние» ветки следует ежегодно удалять, вырезая их сразу же после съема ягод. Этим мы обновляем куст, помогая развиваться молодым побегам. Вырезанные же ветки, сразу же убирают и обязательно сжигают.

При размножении смородины черенком (даже от чистого куста) перед посадкой их обязательно обеззараживают в чайном отваре (темного цвета) при температуре 45°С в течение 15 минут, после чего черенки помещают в холодную воду. Кстати, эта процедура помогает избавиться не только от почкового клеща, но и от почковой моли.

Средство №2. Это так называемый известково-серный отвар. Его приготавливают из смеси молотой серы (1,2 кг) и негашеной извести (0,6 кг). Сначала известь гасят горячей водой (1. 2 л), после чего добавляют в нее серу, предварительно размешанную до тестообразного состояния в небольшом количестве чуть теплой воды. Затем разбавляют полученную массу теплой водой (до 10 л) и кипятят в течение 1ч в чугунной или оцинкованной посуде. Воду по мере вскипания доливают. Когда «отвар» остынет, его осторожно сливают в стеклянную посуду с надежной крышкой, а оставшийся осадок закапывают в землю.

«Отвар» лучше всего готовить непосредственно перед опрыскиванием, но разрешается его и хранить до полутора месяцев в темном помещении. Вес 1 л «отвара» должен находиться в пределах 1,11. 1,160 кг, «крепость» такого «отвара» считается нормальной. Перед опрыскиванием «отвар» дополнительно разводят водой. Первое опрыскивание проводят в период появления бутонов. Рабочий раствор получают, добавляя 0,6. 0,8 л «отвара» к 10 л воды. Второе опрыскивание осуществляют после цветения. В этом случае на 10 л воды берут 0,4. 0,6 л «отвара».

Известково-серный отвар применяют и против других вредителей сада (тли, медяниц, листоверток, щитовок, яблочной моли), обрабатывая растения во время развития бутонов и после цветения. Раствор для яблонь готовят из 0,4. 0,5 л «отвара» и 10 л воды, для груш хватит 0,2. 0,3 л «отвара» на то же количество воды.

Учтите, неправильно приготовленный «отвар» способен вызвать ожоги листьев, поэтому, прежде чем обрабатывать растения, целесообразно провести пробное опрыскивание отдельных ветвей. Помните также, что этот «отвар» не годится для крыжовника.

В заключение приведу описание самодельного психрометра , по показаниям которого любой садовод определит, будет ли заморозок грядущей ночью в данной местности или нет.

Для психрометра понадобятся два обычных уличных термометра. С одного из них осторожно отпиливаем часть пластмассового кожуха, прикрывающего колбочку со спиртом. Далее оба термометра прикрепляем к бруску: слева — сухой термометр (со штатным корпусом), справа — смоченный термометр (с частично отрезанным кожухом). Под смоченным термометром на том же бруске укреплен стаканчик с водой (рис. 4,д). Колбу со спиртом правого смоченного) термометра обматываем сверху тонкой тканью (батистом или марлей) в один слой сверху и завязываем ее над колбой ниткой достаточно туго. Можно слегка стянуть ткань и под колбой (рис. 4,б). Нижняя кромка ткани должна быть погружена в воду на 5. 6 мм. В результате поверхность колбы окажется смоченной водой.

При испарении воды с увлажненной ткани колба со спиртом начнет охлаждаться, поэтому показания смоченного термометра будут ниже, чем показания сухого термометра. На этой разнице и основано действие психрометра.

Прибор устанавливаем в саду. Чтобы узнать, будет ли заморозок ночью, вечером часов в 9. 10 снимают показания с обоих термометров, а затем отмечают на термограмме (рис. 4,в) точку пересечения зарегистрированных температур. Если она расположится в левой зоне — заморозка не будет, в середине — заморозок возможен, в правой — похолодание наступит обязательно. В последнем случае надо готовиться спасать урожай!

Источники:

http://em.shopargo.com/sad/uhod/zaschita_zamorozki.htm
http://www.floraprice.ru/articles/ogorod/kakaya-vesna-bez-zamorozkov.html
http://idea-master.ru/kak-vyrastit-smorodinu.html