Как сформировать крону яблони: для чего нужно, сроки, схемы обрезания

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева

Если у вас в саду растет яблоня, естественно, вы хотите получать от неё как можно больше вкусных плодов. Часто начинающие садоводы считают, что чем пышнее дерево, тем большим урожаем порадует. Спешу вас в этом разубедить. Чтобы яблоня давала богатый качественный урожай, чтобы плоды получались крупными и сочными, каждая её ветка должна получать достаточно света и воздуха. При уменьшении попадания света на ветки до 30 процентов плодовые почки на деревьях не образуются, а при еще большем затемнении ветки, вообще, могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проводить формирующую обрезку. В этой статье расскажем (и покажем) о формирующей обрезке яблони – когда начинать, что резать, какие должны быть срезы.

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева Содержание:

• Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки
• Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони
• Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони
• Особенности обрезки каркасных веток яблони
• Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони
• Формирующая обрезка взрослой и старой яблони
• Техника обрезки побегов яблони

Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки

Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.

Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:

• юное дерево — формирование правильного штамба;
• молодое дерево — формирование кроны;
• взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
• очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.

Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.

Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони

После того как саженец яблони был высажен, важно сразу же применить обрезку первой формы, то есть сформировать правильный штамб. Но если посадка произведена осенью, нужно подождать до ранней весны. Если весной — то тут же, после посадки.

Заранее опередите какой высоты будет штамб – он может быть от 40 до 80 см.

Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку на высоте 80-100 см. Если он ниже 40 см, оставляют без обрезки.

Бывает, что на саженце уже имеются боковые веточки. Тогда из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижняя часть ствола должна быть свободна от веток, которые будут мешать сбору урожая, обработке земли вокруг дерева.

Оставленные веточки укорачивают на 3-5 почек.

Обрезка саженца яблони после посадки: А — образка саженца с боковыми побегами, Б — образка саженца без боковых побегов

Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

Хорошо, если ветви одного яруса расположены друг от друга на расстоянии 15 см.

Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

Важно! Каркасные ветки соседних ярусов не должны быть расположены друг над другом. Чем больший угол со стволом составляет ветка, тем она лучше плодоносит и тем выносливее к весу плодов.

На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны

Особенности обрезки каркасных веток яблони

Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.

Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони

После первоначального этапа формирования кроны, когда яблоня уже начинает приносить плоды, формирующая обрезка необходима для поддержания, регулирования и направления роста дерева.

Нам необходимо найти баланс между ростом и рождаемостью. Фруктовое дерево распределяет свою энергию на различные процессы, включая:

• Формирование новых побегов;
• Образование новых цветочных бутонов;
• Производство фруктов.

Правильный баланс между этими процессами важен. Если дерево хорошо сбалансировано, оно автоматически создает цветочные бутоны, и нам не нужно стимулировать это путем обрезки.

Выбор метода и степени обрезки яблони зависит от поставленной цели. Для производства фруктов важно, чтобы достаточное количество света могло проникать сквозь дерево. Цель состоит в том, чтобы иметь свет и воздух во всех местах короны, чтоб ветки не переплетались, чтоб каждая ветка имела свободу и могла развиваться. Кроме того, важно регулярно прореживать или омолаживать плодовое дерево.

При обрезке вы начинаете с нижней части дерева и продвигаетесь вверх.

Важно! Нельзя обрезать молодое дерево яблони более чем на треть. Иначе, это может привести к задержке роста и снижению уровня плодоношения.

Что удаляется с каждой обрезкой яблони:

• сломанные, больные и мертвые ветви;
• ветви, которые растут внутрь или вертикально вверх;
• веерообразные ветки, так называемые «веники», обрезают, оставляя только одну ветку, растущую наиболее горизонтально.
• если две ветки растут рядом, одну — обрезать;
• трущиеся ветки;
• если три отростка рядом, средний убираем;
• низко растущие ветки.

Лишние ветки забирают энергию роста, которая необходима для плодоношения. Большое количество веток может дать чуть больше плодов, но они получаются мелкими и не лучшего качества.

Обрезая яблоню сегодня, нужно иметь план роста кроны на 2 года вперед.

Укороченная ветка будет обрастать по бокам приростами, потому что энергия роста есть, а в длину обрезанная ветка уже не растет. На следующий год из них выбирается ветка, которая пойдет в нужном направлении, остальное убираем.

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони направлена на удаление: А — мертвых ветвей, Б — растущих внутрь, В — трущихся друг с другом, Г — загущающих крону побегов

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони

Взрослое дерево с уже сформированной кроной также требует корректировки. Весной в сухую погоду, пока ветки еще не покрылись листвой, удаляется молодая поросль, согласно выше описанным правилам обрезки. Оставлять эти побеги, означает создавать световой барьер для плодоносящих веток.

Вокруг толстых ветвей яблони, которые были удалены во время зимней обрезки, часто развивается венок из молодых побегов. Вы можете оставить один удачный, остальные следует убрать.

Обычно около 1/3 нового прироста убирается, но это может быть больше или меньше по мере необходимости. Такая обрезка дает вам более сильные ветви яблони и лучшее развитие бутонов.

Старые деревья обрезают осенью после начала листопада, когда прекращается вегетационный период. Всегда учитывайте возможные периоды заморозков. Места спилов должны успеть затянуться, чтобы из-за морозов не произошло отслоение коры в этих местах.

До окончательного формирования кроны обрезку яблони проводят ежегодно, затем — через год.

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони подразумевает обрезку приблизительно 1/3 новых приростов

Техника обрезки побегов яблони

Для обрезки используйте острые, качественные инструменты (секаторы, ножовки, ножи), чтобы срез получался максимально гладким. Это уменьшает риск заболевания дерева. Срез крупных веток обрабатывается масляной краской, срез веток толщиной до 1 см можно не обрабатывать.

При правильной обрезке ветвей срез выглядит следующим образом: основание среза совпадает с нижней стороной почки, а верхняя часть чуть выше почки.
На рисунке снизу левая ветвь имеет правильный метод обрезки, две другие обрезаны неправильно.

Техника обрезки ветвей: А — правильно, Б и В — неправильно

Не подрезайте слишком близко над почкой, но и не слишком далеко от нее. Оболочка почки должна остаться неповрежденной. Слишком близкое расположение среза над почкой может привести к ее высыханию и гибели. Слишком далекое — риск заражения возрастет, так как оставшийся пенек над почкой погибнет.

Удаляйте ветви вдоль ствола или обрезайте ветви основного каркаса как можно более плавно над воротником ветви, обрезайте снаружи слой камбия. Воротник ветви можно распознать как «кольцеобразную» возвышенность на нижнем конце такой ветви. После этого образуется раневая пломба, каллус, который делает место удаленной ветви почти невидимым.

Внимание! При спиливании веток не углубляйтесь в ствол или ткань несущей ветки, чтобы не повредить слои дерева, по которым движется сок.

При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу, чтобы при спиливании ветка, обломившись, не нарушила слой коры на дереве.

После этого, ветку спиливают окончательно сверху. При образовании пенька, его спиливают на кольцо, а образовавшиеся неровности зачищают острым ножом и обрабатывают спил масляной краской.

А — неправильная обрезка ветви, Б — правильная обрезка ветви При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу

Среди обрезанной древесины много той, которая была повреждена болезнями или уже мертва и покрыта грибами. Мы никогда не должны оставлять такие обрезки в саду. Это может быть значительным источником загрязнения для растущих деревьев, особенно в период с ноября по декабрь. Поэтому лучше удалить или сжечь эти ветви.

Формирующая обрезка яблони процесс важный и незаменимый, и совмещая его с поливом, подкормкой, защитой от болезней вы получите прекрасный урожай.

Формирование кроны яблони: основные схемы и важные правила

Здравствуйте! Хотелось бы узнать как можно больше о формировании кроны яблони. Действительно ли так необходимо обрезать и направлять ветви? Как сформировать правильную крону яблони и избежать ошибок? И когда это лучше делать?

Формирование кроны — обязательный этап выращивания плодового дерева, позволяющий создать определенную форму и объем. Процесс требует грамотного подхода. В противном случае вы можете навредить. Как сформировать крону яблони? Этот вопрос волнует многих садоводов, потому как имеет множество нюансов. В данной статье мы постараемся рассказать все о формирующей обрезке: для чего она нужна, когда и как ее следует проводить, рассмотрим самые частые ошибки.

Для чего нужна обрезка?

Обрезка кроны — важный момент, прямым образом влияющий на качество урожая. К сожалению, не все знакомы с алгоритмом по формированию кроны и зачастую делают все неправильно. Более того, многие полагают, что этот важный пункт по уходу можно пропустить. Конечно, это не так.

• плотная листва становится причиной возникновения различных заболеваний. В результате внешний вид яблок становится далеким от идеала, да и на вкусе это тоже отражается;
• сгущенность кроны увеличивает риск обламывания веток и появления незаживающих ран, которые могут вызвать гибель дерева;
• если не ухаживать за яблоней, в скором времени плоды станут мелкими и невкусными. Причина в том, что сахар, получаемый при фотосинтезе, будет расходоваться неправильно — не на яблоки, а на рост веток и листьев;
• слишком густая «шапка» ухудшает проникновение солнечных лучей в толщу листьев, что замедляет процесс созревания и отрицательно сказывается на качестве плодов;
• правильная обрезка позволяет сформировать надежный каркас, который поможет дереву выдержать вес урожая;
• удобная форма облегчает сбор плодов — с разросшейся яблони сбор урожая становится делом, требующим значительных усилий.

Как видите, причин в совершенстве овладеть искусством формирования кроны — достаточно. Вряд ли стоит отказываться от возможности оздоровить плодовые культуры, повысить урожайность и улучшить вкус яблок.

Когда можно начинать формирование?

Срезать ветви начинают через год после посадки яблони. Корневая система у молодых саженцев развита слабо и не в состоянии обеспечить полноценное питание кроны. Поэтому побеги на одну треть укорачивают. Главные кандидаты для обрезки — рослые верхние ветви. Нижние срезают совсем немного.

Формирование кроны проводят ежегодно, укорачивая побеги на четверть от длины прироста. Срезать ветви лучше весной, пока не началось сокодвижение. Обычно — в марте-апреле.

Один из ключевых моментов — определение самых крепких ветвей, оставшихся с прошлого года. Их срезать нельзя — дерево не выдержит ни снежного покрова, ни тяжести собственной кроны, ни веса урожая.

Практикуется и осенняя обрезка. На количество урожая это не влияет. Более того, готовит дерево к зиме, освобождая от бесполезного груза. Иногда побеги срезают летом. Предпосылкой к этому является появление большого количества новых отростков. У летней обрезки много противников, считающих, что процедура может негативно отразиться на качестве плодов. Чтобы избежать неприятных последствий рекомендуется удалять только конкурирующие с проводником отростки и ветки, растущие вдоль остова.

В какое время бы ни проводилось формирование кроны и какой бы способ вы ни выбрали, важно сохранять равновесие между новыми побегами и старыми. Центральный проводник всегда должен быть выше, мощнее и крепче. Когда побеги вырастают до его уровня, их укорачивают.

Cхемы формирования

Формировать крону яблони можно несколькими способами. Давайте узнаем об особенностях и преимуществах самых популярных схем.

Ярусно-разреженная

Считается самым простым методом обрезки, имеющим массу плюсов. Силуэт дерева остается естественным, побеги принимают ярусную форму. Однако подобное формирование возможно, если расстояние между яблонями превышает 3 метра.

К работе приступают после схода снегов. Отмеряют от земли 50 см и делают отметку на саженце. Над штамбом делают еще одну отметину для скелетных веток первого «этажа» на высоте 30 см. Все, что выше — подлежит срезу. На следующий год на штамбе ликвидируют появившиеся отростки. На первом ярусе оставляют одну ветку. Второй ярус должен располагаться на 15 см выше этой ветки — здесь можно будет оставить уже два побега. При этом один смотрит в одну сторону, а два — в противоположную. Ветви подрезают примерно одинаково — так они будут расти равномерно.

Не оставляйте на месте среза центрального проводника новые ростки — обязательно их удаляйте.

На третий год из ветвей, расположенных на 50 см выше первого яруса, отбирают самые мощные для последующего построения скелета. Если еще выше имеются крупные отростки, то их отставляют, придерживаясь интервала в 15 см. Основные ветви подрезают, конкурирующие — удаляют. На следующий год от свежего яруса отступают 40 см и снова закладывают ветку. После чего процесс формирования ярусно-разряженной кроны можно считать завершенным. Остается только регулярно укорачивать центральный ствол, поддерживая высоту дерева на отметке 2,5 метра.

Чашевидная

Этот способ хорошо подходит для слаборослых сортов. Принцип работы схож с вышеописанным, но небольшие расхождения все же имеются. Три побега первого яруса нацеливают в разные стороны так, чтобы между ними получился угол в 120 градусов. Чтобы сформировать парные ответвления, каждый отросток, отходящий от проводника, срезается на 40 см.

Центральный проводник обрезается над главной веткой. Можно сделать это сразу, а можно через 2-3 года, когда остов наберется силы. Теперь следует следить за тем, чтобы середина кроны не зарастала. Для этого требуется своевременно срезать отростки, отходящие вглубь. Небольшие ветви можно оставить — с них можно будет собирать урожай.

Вертикальная пальметта

Если деревья растут возле ограды, то этот способ станет оптимальным. Создание такой кроны занимает около 4-х лет. Скелетные отростки должны формировать плоскую «шапку» и расположиться на одной плоскости. На каждом уровне, у проводника оставляйте по 2 побега. Важно соблюдать расстояние между ярусами в 80 см. Придавайте новым ветвям наклонное положение.

При сильном отклонении основных ветвей их аккуратно подтягивают. При такой схеме формовки ширина кроны будет составлять не меньше 2-х метров, тогда как высоту можно регулировать по собственному желанию посредством ежегодной обрезки проводника и побегов.

Веретеновидная

Прекрасный вариант для начинающих садоводов. Требуется лишь срезать «на почку» главный проводник. Полускелетные побеги укорачивают на уровне, который вы считаете идеальным. Формирование кроны в виде веретена занимает 3 года. Начинается все с годовалых неразветвленных саженцев, которые срезают не треть. Из ответвлений в средней части с помощью их отгибания формируют первый ярус.

На следующий год проводник и все побеги подрезаются — получается новый уровень. Когда крона достигнет в высоту 2,5 метров (примерно через 3 года) над горизонтальной ветвью (любой) обрезают проводник. Если горизонтальные побеги образуются быстро, то центральный проводник можно не удалять. Если он достигнет длины больше 70 см, то лучше избавиться от него — тогда полускелетные ветки будут появляться равномерно.

Стелющаяся

Способ хорош для низкорослых сортов. Хотя по большому счету приземное положение можно придать любой яблоне. Для посадки выбирается небольшой свежий саженец с гибким стволом. Подрежьте верхушку на 15 см, а затем пригните ее и зафиксируйте в таком положении. Далее (в июне) формируйте из боковых отростков скелетные ветви первого яруса. На следующий год предпринимается дифференцированная стрижка, т.е. слабая поросль полностью удаляется, остальное — слегка укорачивается.

В данном случае каждая ветвь является центральным проводником, на котором будет расти молодая поросль. Она должна быть короче проводника.

Ветви второго яруса тоже формируются на второй год. Каждую (при условии, что она достаточно мощная) прищипывают и пригибают. Последующие действия заключаются в удалении побегов, направленных строго вверх.

Кустовидная

Такая форма хороша, если участок не очень большой и требуется на маленькой территории разместить много деревьев и оградить себя от неудобств в процессе ухода. Растения с кустовидной кроной получаются компактными. Обрезку начинают через год после посадки. Сразу же отберите 6 скелетных побегов, находящихся на расстоянии 15 см. Остальное — удалите.

Поросль остается только на скелетных ветках. Ее подрезают на треть. При этом нижние ветви должны быть длиннее верхних. Наблюдайте за проводником. После обретения устойчивости, его спиливают над последней боковой веткой. Способ этот подходит для сильнорослых сортов, дающих хороший прирост зеленой массы.

Мутовчато-ярусная

Для формирования такой кроны потребуется оставить на нижнем ярусе 5 веток, образованных от смежных почек. На втором «этаже» оставляют 2 ветки, расположенные через почку. Расстояние между первым и вторым уровнем — 60 см. Другие ярусы не формируют.

Проводнику предоставляют полную свободу в развитии — его не обрезают. Со временем он отделится самостоятельно и превратится в боковую ветвь.

Впоследствии требуется сформировать 12 побегов и поддерживать такое их количество. Однако многие садоводы уменьшают данный показатель до 9, аргументируя тем, что большая скученность отрицательно сказывается на устойчивости побегов.

Омолаживающая обрезка

Процедура проводится по отношению к яблоням-долгожительницам, которые по тем или иным причинам нельзя заменить.

Омолаживающее формирование кроны, проведенное по всем правилам, позволяет сохранить урожайность и высокое качество плодов. Основная цель — прореживание побегов и «чистка» центра.

Как правило, сначала укорачивается ствол, а после — прореживаются проблемные зоны. Угол среза — 45 градусов. Ветки, расположенные по отношению к стволу под прямым углом, обрезают обязательно.

Омолаживающую обрезку проводят ранней весной, пока дерево еще «спит». Специалисты рекомендуют в первую очередь удалять верхние побеги, что улучшает приток солнечного света и повышает урожайность. Можно проводить обрезку летом. В начале июня дерева капитально подстригают — основные побеги укорачивают на ¾, густые зоны прореживают. После обрезки дерево поливают, а ствол для защиты коры — белят.

Распространенные ошибки

Формирование кроны — ответственное дело, требующее грамотного подхода. Исправить допущенные нарушения будет очень трудно, а иногда — невозможно. Чаще всего встречаются следующие ошибки:

• размер кроны увеличивается. Причина — недостаточная обрезка и прореживание. К осени саженцы, достигшие возраста одного года, должны иметь 4 скелетных ветви длиной около 50 см.
• размер кроны уменьшается. Причина — ликвидация не конкурирующего, а лидирующего побега. Важно находить и прищипывать ветви, конкурирующие с лидерами по силе. Впоследствии их удаляют совсем.

Абсолютное безразличие к развитию дерева — еще одна распространенная проблема, требующая немедленного решения. Если ничего не делать, «шевелюра» яблони станет слишком густой, а плоды — мелкими и невкусными.

На формирование кроны требуется несколько лет. На первых порах следует добиваться получения мощных приростов. Именно они — отправная точка по созданию требуемой формы. Постарайтесь создать для развития растений благоприятные условия — регулярно поливайте, удаляйте сорняки, вносите удобрения.

Видео-советы по весенней обрезке яблони

Формирование кроны яблони: схемы и правила

Все слышали о необходимости формирования кроны у яблони. Для чего производят данные манипуляции и каковы оптимальные сроки для обрезки?

Для чего формируют крону?

Своевременно проводимая обрезка ветвей молодых яблонь преследует широкий спектр целей:

1. Первая обрезка, которая производится после посадки саженца, позволяет восстановить равновесие между уменьшенной в процессе выкапывания из грунта корневой системой плодового дерева и крупной надземной частью. Если не предпринять никаких мер, обрезанные корни не смогут в достаточной мере обеспечить ствол и ветви питанием, они станут слабыми.
2. Первая обрезка годовалой яблони не позволяет неправильно развиться строению плодового дерева.
3. Вовремя начатое формирование кроны будет способствовать высокой урожайности яблони в будущем и равномерному распределению тяжести плодов по структуре дерева. Ветви не будут перегружаться и ломаться.
4. Своевременное обрезание ветвей и побегов стимулирует учащение периодов плодоношения взрослой яблони, а также повышает зимостойкость дерева.
5. Правильно организованное формирование кроны обеспечивает хорошую освещенность всех ветвей и плодов. Это положительно скажется на качестве урожая и его товарном виде.
6. Регулярное обрезание ветвей и побегов способствует поддержанию гармоничного соотношения между корневой системой, кроной и процессом плодоношения яблони.

Таким образом, формирование кроны имеет не только эстетическое значение, эти манипуляции напрямую влияют на здоровье плодового дерева и его урожайность.

В какое время года лучше проводить обрезку?

Первая обрезка производится весной, вне зависимости от того, в какое время года была высажена яблоня. Оптимальный срок — начало марта, в этот период почки плодового дерева еще не пробуждаются, и оно безболезненно и без вреда перенесет нарушение целостности ветвей.

Срезы успеют зарасти до распускания листвы, и у яблони будут время и силы для выращивания новых побегов.

При необходимости обрезку можно провести и осенью, после опадания листвы с плодового дерева и обязательно — до первых морозов. Если слишком протянуть время, то пониженная температура не позволит зарасти срезам, и ветки подмерзнут.

Летняя обрезка разрешается только в том случае, если требуется укоротить слишком длинные побеги, но проводить данные манипуляции все же нежелательно, поскольку в этот период все силы яблоньки направлены на активный рост новых ветвей.

Очевидно, что зимняя обрезка строго запрещена — в минусовые температуры все деревья спят, поэтому яблоня не сможет затянуть срез. Подобные манипуляции приведут к подмерзанию веток и проникновению в ранки разнообразных болезней.

Итак, самое оптимальное время для произведения обрезки молодых яблонь — ранняя весна. Вмешательство в строение плодового дерева в этот период не навредит ему, а, наоборот, будет способствовать активному разрастанию кроны.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема формирования кроны плодовых деревьев опирается на обеспечение баланса между старыми ветками и новыми побегами, появившимися за прошедший год.

Удаление излишков должно привести к правильному ее строению.

Сформировать крону саженцев можно несколькими способами, с помощью которых дереву придают различные формы:

Ярусно-разряженная

Выбираются 5-6 сильных ветвей, располагающихся под широким углом к лидеру. На первом ярусе (50 см от почвы) оставляют 2-3 побега, второй уровень располагают выше на 50-60 см.

Преимущества:

Значительный интервал между ярусами обеспечивает хорошую освещенность кроны и плодов, а также создает крепкий скелет дерева.

Недостатки:

Неопытным садоводам сложно определить при обрезке молодого дерева необходимый интервал.

Чашевидная

На первом ярусе оставляют 3 сильные ветви, разводя их друг от друга на 120 градусов с помощью распорок или растяжек. Каждый из побегов обрезается симметрично на расстоянии в 50 см от ствола. Лидер полностью отсекается. По мере роста яблони центр ее кроны и побеги, растущие внутрь, удаляются.

Преимущества:

Идеальна для слаборослых и недолговечных яблонь, создает прочное основание.

Недостатки:

Требует постоянного контроля за ростом побегов в центре кроны, постоянное их удаление может привести к болезням у яблони.

Вертикальная пальметта

На первом этапе формирования кроны выбираются ветви, которые станут основой для рядов. Все боковые и междурядные побеги удаляются. По мере роста яблони обрезаются ветви, растущие не вдоль ряда и внутрь кроны.

Преимущества:

Крона легко формируется и удобна для сборки плодов.

Недостатки:

Постоянное обрезание снижает урожайность яблони.

Веретеновидная

В конце лета выросшие побеги отгибают в горизонтальное положение с помощью растяжек, а по весне лидер обрезается на высоте 30-50 см от верхней ветки — это будет стимулировать активное обрастание ствола яблони. Подобные манипуляции проводятся каждый год в течение 7 лет, при этом важно следить, чтобы длина каждой горизонтальной ветви не превышала 1,5 м, а высота дерева не была больше 3 м.

Преимущества:

Правильная округлая крона с горизонтальными ветвями обеспечивают высокую урожайность.

Недостатки:

Требует ежегодного ручного труда.

Стелющаяся

По мере роста сильные ветви отгибаются к земле с помощью растяжек.

Преимущества:

Подходит для регионов с морозными зимами, деревья без труда укрываются на холодный период снегом или утепляющими материалами.

Недостатки:

Формирование кроны — трудоемкий процесс, к тому же стелющиеся ветви затрудняют обработку почвы под яблоней.

Кустовидная

После высадки с яблони удаляются все ветви, кроме 5-6 выбранных скелетных. На второй год у дерева по принципу «елочки» симметрично обрезаются все однолетние побеги до половины натуральной длины. Лидер также укорачивается.

Преимущества:

Небольшая длина ствола обеспечивает возможность ухода за яблоней и ручного сбора урожая.

Недостатки:

Не подходит для слабоветвящихся сортов яблонь.

Мутовчато-ярусная

Крона формируется ярусами, на каждом из которых располагается по 4-5 сближенных ветвей. Между двумя уровнями скелета следует выделить расстояние 1-1,5 м.

Преимущества:

Мощная крона обеспечивает хорошую урожайность.

Недостатки:

Большое число ветвей в мутовках значительно ослабляет рост ствола, а смежное их расположение делает скелет плодового дерева непрочным и морозонеустойчивым.

Плоская крона

Две противоположные сильные ветви саженца отгибаются в горизонтальное положение с помощью растяжек, а проводник обрезается на высоте 60 см от них. В последующие годы производится удаление растущих в сторону грунта побегов и укорачивание длинных приростов.

Преимущества:

Обеспечивается оптимальная освещенность кроны и плодов, позволяет компактно расположить насаждения на участке.

Недостатки:

Требуется постоянное поддержание высоты кроны на уровне 2,5 м и срезание излишне разросшихся побегов.

Наиболее популярна и проста разреженно-ярусная методика, в ходе которой оставляются порядка 4-6 веток «скелета» яблони, расположенных в 30-40 см друг от друга.

Процесс и схема обрезки яблонь зависит от возраста саженца. Однолетние и двухлетние плодовые деревца следует обрабатывать по-разному.

Однолетние яблони

Формирование кроны молодых яблонь начинается непосредственно при посадке саженца.

Как правило, однолетние деревца не имеют сильных разветвлений, поэтому цель самой первой весенней обрезки — выиграть время для укрепления корневой системы и стимулировать активный рост новых побегов в предстоящем летнем сезоне.

Формировка кроны саженца будет заключаться в следующих манипуляциях:

1. Высаженной на постоянное место неразветвленной яблоньке срезают верхушку на высоте около метра.
2. При наличии ответвлений у плодового саженца все побеги до высоты 50 см обрезаются, а те, что располагаются выше этой точки, внимательно рассматривают. Если новые ветки образуют со стволом острый угол, их также удаляют — такие кардинальные меры будут гарантией того, что у взрослого дерева эти элементы не обломятся под весом урожая. Если вам жалко обрезать эти веточки, следует оттянуть их с помощью распорок, растяжек или придавить камушком, чтобы они образовали со стволом широкий угол. Когда побеги привыкнут к новому положению и достаточно задеревенеют, эти приспособления можно убрать.
3. Сильные побеги, образующие со стволом широкий угол, также следует обработать секатором или ножом. Их укорачивание нужно проводить по принципу «елочки» — ветки нижнего яруса должны быть длиной около 30 см (3-5 почек), среднего — покороче. Стволик также обрезают так, чтобы его наконечник находился выше побегов на 15-20 см.
4. Если вам кажется, что стволик недостаточно силен или явно поврежден и вряд ли будет развиваться, к нему следует подвязать, придав вертикальное положение, особенно сильную ветвь, которая впоследствии станет лидером.

Чтобы правильно начать формировать крону у молодой яблони, нужно обрезать побеги после наружной почки — из нее впоследствии вырастет новый побег. Такие меры позволят создать густой и сильный скелет, способный перенести нагрузки от веса обильного урожая и обеспечить все плоды необходимым для их вызревания светом.

Обрезка двухлетней яблони

Формирование кроны у двухлетней яблони происходит по тому же принципу, что и обрезка разветвленной однолетки. Деревце следует внимательно осмотреть и выбрать порядка 5-6 самых сильных побегов, расположенных под широким углом к проводнику.

Они станут для взрослой яблони основными скелетными ветвями. Остальные побеги удаляются.

Сильные ветви обрезают по принципу «елочки»: побеги нижнего яруса отсекаются после 4-5 наружной почки, а те, что расположены выше, делаются короче. Важно следить за расположением верхних почек, из которых на протяжении летнего сезона будут расти новые побеги, — они должны «глядеть» от стволика, но при этом планируемая их траектория не должна пересекаться с остальными ветками.

Если вам кажется, что ветви в будущем переплетутся, лучше выбрать более высокую точку срезки — недосмотры и ошибки при работе с двухлетней яблоней приведут к неправильному формированию кроны, что повлечет за собой малую урожайность.

Особенности обрезки

Важно не только правильно выбрать места для среза веток, но и грамотно организовать процесс формирования кроны у молодой яблони:

1. Срезать ветки и побеги следует только у здоровых и сильных плодовых деревьев. Если вы посадили по весне саженец, а он тяжело переносит новое место, лучше не трогать яблоньку в этом году. Слабое растение может не перенести данную манипуляцию и погибнет из-за длительно заживающих срезов.
2. Если вы немного припоздали по времени с формированием кроны, и почки уже набухли — не травмируйте молодую яблоню. Обрезку лучше отложить на середину осени, когда завершится листопад.
3. Для первой обрезки лучше использовать хорошо наточенный нож, применение секатора по отношению к тонким ветвям может губительно сказаться на их структуре.
4. Все места срезов требуется обработать с помощью масляной краски или садового вара. Такие меры помогут дереву защититься от вредителей и болезней до момента полного заживления.

Не нужно слишком увлекаться обрезанием яблонь — после первичного формирования кроны следует выждать 3-5 сезонов, предоставив дереву возможность отдохнуть и нарастить новые побеги. Удалять ветки между этими этапами можно только, если они явно выбиваются из созданного правильного скелета или были повреждены, и грозят навредить всему плодовому дереву.

Источники:

http://www.botanichka.ru/article/formiruyushhaya-obrezka-yabloni-ot-sazhentsa-do-vzroslogo-dereva/
http://sornyakov.net/questions/formirovanie-krony-yabloni-osnovnye-sxemy-i-vazhnye-pravila.html
http://rassada.info/yablonya/formirovanie-kronyi.html